Как заржавить металл: создание естественной ржавчины и имитация

Техника имитации ржавчины (с использованием пигментов фирмы MIG)

На этот раз мы расскажем об эффекте ржавчины на масштабных моделях. Предлагаем познакомиться с техникой имитации ржавчины с использованием пигментов и немного масляных красок.

Ржавчина – важная часть модели, созданной с учётом погодных условий, но, как и в случае с другими погодными техниками, можно запросто перестараться. При нанесении этого эффекта, нужно всегда быть очень осторожным и аккуратным, работать с пониманием причин появления и развития коррозии, при каких условиях она возникает. И всегда следует сверять соответствие работы с эталоном.

В реальных условиях ржавчина появляется в результате реакции металлических элементов машины (к примеру) с кислородом. Эта реакция усиливается при воздействии воды (особенно солёной) или при высокой влажности.

Обратите внимание

Следует иметь в виду, что машина, брошенная на побережье, подвергнется коррозии иначе, чем машина, воюющая в пустыне.

Применение этой погодной техники всегда должно соответствовать условиям той окружающей среды, где подразумевается присутствие этой машины.

Мы постараемся вкратце сымитировать четыре типа ржавчины. В наших примерах нанесение коррозии будет очень быстрым и лёгким, поэтому получившиеся результаты превзойти несложно. Но цель урока – познакомиться с некоторыми простыми техниками, которые дают хорошую ржавчину при минимальных усилиях.

Умеренная ржавчина поверх окрашенной поверхности. На краске появятся небольшие ржавые отметины. Такое происходит, когда в царапину попадает вода, в результате чего начинает проявляться ржавчина.

Серьёзная ржавчина поверх окрашенной поверхности. Отметины ржавчины беспрепятственно развивались в течение некоторого времени, в результате на поверхности краски появилось нечто вроде углублений и воронок. Такой тип коррозии характерен для машин, оставленных без присмотра при очень влажных условиях (или для техники, принадлежащей армии без порядка, разумеется…).

Проржавевший металл.Оголённая металлическая поверхность с серьёзным налётом ржавчины.

Крайне ржавая поверхность. Такое случается только в том случае, если машина годами ржавела под открытым небом при очень высокой влажности (скажем, на болоте или побережье).

Хватит теории на данный момент! Давайте поработаем.

Мне под руку подвернулась каучуковая заготовка, которая отлично подходит нашим целям:

Важно

Я наскоро загрунтовал поверхность при помощи серых красок от фирмы Vallejo и разделил её на четыре области. Так как мы занимаемся по-настоящему быстрой окраской, то обойдёмся без аэрографа. Чтобы краска высохла побыстрее, я использую фен.

Для эффектов 2 и 4 понадобится кое-какая текстурная основа, поэтому я подготовил немного разжиженного клея ПВА.

Нанесём его поверх области № 4.

А затем посыплем над этой поверхностью немного бикарбоната, счистив его излишки.

Также я наношу клей PVA в области № 2, там, где нам понадобятся “кратеры” ржавчины, пронизывающие краску. В эти углубления я засыпаю больше бикарбоната.

Теперь переходим к покраске. Начнём с коррозийных воронок в области № 2, покроем целиком области №3 и № 4. В этих случаях пригодится краска тёмной ржавчины. В нашем примере я использую продукт Vallejo Panzer Aces302 “Тёмная ржавчина” (Dark Rust). Как только она высохнет, грунтовка будет готова.

Теперь я защищаю очаги ржавчины при помощи влажной маски. Я использовал для этого Vallejo Liquid Mask, но можно применить Maskol или любой подобный продукт.

Лучше наносить маску зубочисткой, потому что этот продукт буквально прилипает к кисточкам, что превращает их в бесполезные. Также я накладываю повсюду по нескольку капель увлажняющей маски для дальнейшей имитации эрозии.

Теперь применим покрытия красок. Я смешал акриловую краску и глянцевый лак в пропорции 50 на 50. Для нашего примера я использовал прозрачную краску Tamiya X22, а также жёлто-коричневую XF55.

Зачем нужен глянцевый лак? Он лучше схватывает краску после того, как она высохнет, а попутно ещё и придаёт поверхности глянец, что идеально подходит для дальнейшей имитации атмосферных эффектов.

Совет

Единственный недостаток в том, что краска покроет меньшую площадь, но, так как обычно мы используем для её нанесения аэрограф, это не столь уж важно.

Также нам потребуется более плотный верхний слой для покрытия воронок на области №2.

Так как в приведённом примере мы не пользуемся аэрографом, то я нанёс тонкий слой краски, высушив его феном.

При этом проявился неожиданный и интересный эффект: когда смесь краски и лака высыхала в форсированном темпе, то она расширила некоторые царапины (обнажив грунтовку и текстуру).

Этот эффект отлично подходит нашим целям! Хотя следует быть с этим очень осторожным при работе с пластиковой моделью – пластик можно буквально расплавить!

Теперь аккуратно удалим слой влажной маски при помощи режущего инструмента и пинцета. Не переживайте, если по краям останутся части влажной маски – именно такого эффекта мы и добиваемся.

Результат перед вами.

Приступим к работе над оголённым металлом в области № 3. Для этого над грунтовкой следует наточить грифель карандаша и отполировать графит пальцем. Также можно добавить немного серебрянки, но в этом нет серьёзной необходимости.

Теперь займёмся старыми добрыми пигментами. Я предпочитаю продукцию фирмы MIG по многим причинам. Правильные цвета, пузырьки небольшого объёма (чтобы потратить их при нормальном использовании, нужны годы), а соотношение цена/качество – лучшее на рынке.

Фирма MIG сейчас производит три вида жидкостей для имитации коррозии (а также медной ржавчины rust), но для достижения нужного оттенка можно использовать и другие.

Обычно я использую “старую ржавчину” P230 (OldRust), “обыкновенную ржавчину” P025 (Standard Rust), “лёгкую ржавчину” P024 (Light Rust), “тёмную глину” P033 (Dark Mud), а также “вьетнамскую почву” P031 (Vietnam earth).

Обратите внимание

Впрочем, можно поиграть и с другими оттенками… Никогда не знаешь, что именно получится: а вдруг что-то новое и интересное, как это было в случае с краской и феном.

Применим смывку, смешав её из скипидара без запаха (Talens 089) и немного “тёмной ржавчины” P230. Вместо скипидара можно замешать спирт, но, так как я не предполагаю дать смеси высохнуть в течение ночи, то использую всё, что может сэкономить нам хотя бы пару секунд. Поэтому в нашем примере лучше ограничиться использованием скипидара.

Я наношу смывку на проржавевшие поверхности, разбавив её ещё больше для получения неровного глазурного покрытия вокруг окрашенных зон.

Дадим поверхности высохнуть и повторим процедуру, используя “обыкновенную ржавчину” P025, снова просушим поверхность. Затем нанесём “лёгкую ржавчину”P024. С каждым шагом я разбавлял смывку чуть больше. На фотографии виден результат после этого этапа и окончательной просушки.

Теперь возьмём немного тёмно-коричневой масляной краски (Dark Umber). Я применяю в работе масляные краски производства компании Van Gogh, но можно использовать любую другую марку. Не следует заменять масляную краску на акрил или гуашь.

Смеси на водяной основе не слишком хорошо взаимодействуют с уайт-спиритом, который мы собираемся использовать.

Также вода не даёт нужное поверхностное натяжение для создания интересующих нас эффектов (как только мы применили смывку на скипидарной основе, обратного пути нет!).

Я нанёс тёмно-коричневую умбру на окрашенные поверхности.

В теории, для распыления скипидара над масляной поверхностью следует использовать аэрограф на низких значениях psi. Проржавевшие точки получатся менее яркими и более естественными. Но и в этот раз я не собираюсь пользоваться распылителем, а просто разбрызгиваю немного скипидара поверх окрашенных зон при помощи пипетки, а затем очень аккуратно размешиваю капли при помощи точечной кисточки.

Важно

Перед вами – результат работы после того, как краска высохла. Не хватает теней и разнообразия – повсюду лишь эффект ржавчины.

Лёгкая ржавчина получилась слегка излишней, поэтому стоило бы немного затемнить её при помощи тёмной смывки.

Наконец, если бы пятна ржавчины находились на вертикальной поверхности, я бы добавил к ним подтёки вместо того, чтобы позволить пятнам сосредоточиться в одной точке.

Область открытого металла. Ничего добавить не могу, хотя в приведённом примере она выглядит скучновато. Сюда я бы добавил немного пыли и больше оттенков коррозии.

Крайне сильно проржавевшая поверхность – её смоделировать легче всего. Получилось немного однотонно… Наверное, нужно добавить немного светлой смывки, тогда добавятся и другие цвета.

Последнее по порядку, но не последнее по значению… Моя любимая техника.

Можно было бы ещё немного затемнить ржавчину, добавить теней и пыли, но если увеличить изображение, то можно заметить: данная техника даёт очень реалистичный текстурный эффект сколотой краски.

Здесь не хватает более естественного размещения ржавых вмятин. Немного больше работы, и вид, несомненно, стал бы гораздо более реалистичным.

Читайте также:  Чем убрать ржавчину с хромированной поверхности [лучшие методы]

bigscale.ru

Источник: https://kramscalemodels.vavik96.com/articles/texnika-imitacii-rzhavchiny-s-ispolzovaniem-pigmentov-firmy-mig.html

Как я имитирую ржавчину (почти МК) 🙂

В предыдущей записи я обещала подробнее рассказать о том, как я имитирую ржавчину. На МК это не тянет, т.к. создание бутылочки я фотографировала не сначала. Можно посмотреть в моей записи здесь https://stranamasterov.ru/node/1006866 как я первоначально делала эту имитацию. В бутылочке я немного изменила процесс – поэтому выбирайте – кому что нравится 🙂

Бутылочка первоначально была обклеена салфетками на клей ПВА, чтобы детали потом лучше приклеились к основе. Затем шпаклевкой наносила через трафареты кирпичики и большие шестеренки.

Совет

Приклеивала более мелкие детали, болтики и шурупчики я предпочитаю приклеивать на клей “Жидкие гвозди” – чтобы уж наверняка не отпали, шестеренки и ключики клею на “Момент”. Потом красила из баллончика краской, цвет кирпично-коричневый. Основу всегда предпочитаю прокрашивать аэрозольной краской – лучше закрашивает все углубления и складочки.

Для имитации ржавчины в этот раз, кроме манки попробовала взять соду – хаотично нанесла неразбавленный ПВА и сверху присыпала. Разница получившейся фактуры видна на фото.

Излишек стряхнула. в дальнейшем, при покраске мне довольно трудно было прокрасить соду так, чтобы оставались видны неровности. С манкой в этом отношении намного проще.

Далее брала сиену натуральную и губкой хаотично прочпокивала поверхность. Краску набирала довольно густо, чтобы на бутылочке образовывались такие как бы скопления пузырьков при прочпокивании.- будущая имитация покореженного, разъеденного металла.

Затем кисточкой не очень сильно наносила краску “золото антик”, перекрывая местами цвет основы.

Цвета здесь можно варьировать – так, при покраске я намешивала цвет, схожий с терракотовым – и им дополнительно еще прочпокивала пространство бутылочки Сода довольно плохо прокрашивается, остаются белесые пятна, они требуют дополнительного прокрашивания. Между слоями покраски я покрывала бутылочку аэрозольным лаком – с него можно стереть неудавшийся ляп или, по необходимости, растушевать краску.

Умброй жженой уже оттеняла элементы, где-то подкрашивала огрехи. Заметила что умбра жженая фирмы “Ладога” темнее и насыщеннее того же наименования у фирмы “Гамма”. Я использовала умбру “Ладоги”. Пробовала использовать битум, но на неровной поверхности его невозможно нормально растереть, неудобно.

 

Ну, и в заключении, – добавила “окислов” (на любителя :)) – нанесла бирюзовую краску. Хотя, на фото смотрится как голубая 🙁

Покрыла лаком.
Ну вот, вроде как все рассказала :). Если что – спрашивайте! :)))

 

Источник: https://stranamasterov.ru/node/1093511

Моддинг корпуса «Эффект ржавого металла»

Краска: база (белая, черная, красная, желтая), металик (серебро, мокрый асфальт) — RM

Основа для рисунка: крышка системного блока

Дело в том, что металл бывает разным, и изобразить его, соответственно, можно по-разному, поэтому, для начала, нужно определиться что именно мы будем рисовать, это может быть сталь или алюминий (другой цветной металл)… обычный или рифленый (есть несколько видов рифления)… металл может быть отполирован либо захромирован. Еще одна особенность для металла — коррозия.

Для большей наглядности я решил изобразить кусок ржавой стали на котором будет прикреплена хромированная табличка и кусок рифленого алюминия.

Начнем естественно со стали.

Описание процесса подготовки «полотна» под аэрографию я пропущу, статей об этом, я полагаю, уже достаточно.

Обратите внимание

Имея уже подготовленную к рисунку крышку системного блока «заливаем» (равномерно окрашиваем в один цвет) в черный цвет. Здесь использовался краскопульт.

После того как краска подсохла «заливаем» все в металик- мокрый асфальт. То, зачем мы красили крышку в черный цвет, вы поймете на следующем шаге.

Даем время краске просохнуть. Все уже выглядит как металл, но, для большей убедительности, добавляем царапины (те, которые остаются на металле после его мех. обработки). Для этого берем наждачную бумагу с крупным зерном, и, с небольшим усилием, начинаем царапать окрашенную поверхность. Таким образом мы сцарапываем верхний слой краски и у нас проступает нижний- черный.

Сталь готова, подвергаем ее коррозии- в общем рисуем ржавчину.

Для этого смешаем красную и желтую краски, в такой пропорции, чтобы у нас получился «рыжий» цвет. Наносим на наш металл при помощи куска поролона.

Но, поскольку ржавчина не чисто «рыжего» цвета, смешиваем новый цвет- коричневый. Наносим тем же образом что и предыдущий цвет.

Выглядит как и нужно… большой ржавый кусок железа.

Теперь изобразим хромированную табличку. Для этого на выбранном участке, вырезаем трафарет. «Заливаем» его в белый цвет.

Так как хром по сути представляет собой ни что иное как зеркало, то и изображение его- это изображение отражения в этом самом зеркале.

Что бы не замарачиваться на том, что же все же должно быть в отражении, изобразим отражение неба и земли. По верху нашей таблички делаем распыл голубого.

Важно

Далее земля… линия горизонта. Смешиваем коричневый и под трафарет (тут нам нужна просто прямая линия, поэтому в качестве трафарета мы использовали лист бумаги) наносим краску.

Дорабатываем кисточкой некоторые моменты. Для того чтобы табличка была более объемной, оттеняем ее.

Настала очередь алюминиевой крышечки. Я решил сделать ее круглой. Чтобы было быстрее, я наметил контур крышки аэрографом в мотке малярной ленты. Далее выполнил маскировку и вырезал окружность. «Залил» в серебро.

Подготовим трафарет для нашего рифления (естественно после того как определились с его формой). Целиком на всю поверхность трафарет вырезать не стоит, так как рисунок однотипный. Окрашиваем черным, периодически перемещая трафарет, пока все не будет заполнено.

Таким же образом как и при окрашивании в черный, окрашиваем в серебро. Тут не нужно окрашивать все, делаем распыл по краю каждого рифления. Напыл везде должен быть в одну сторону.

Оттеняем крышечку, чтобы создать видимость того, что она немного отстает от стали.

Рисуем на алюминии и табличке винты. Рисунок готов, осталось залакировать его.

Лакируем. Сушим. Полируем.

Статья предоставлена ресурсом air-o-graf.ru

Источник: http://ModNews.ru/modding/view/8514

Имитация ржавчны в декупаже – как красиво состарить изделие

Автор: Эля Бакиева

Добрый день, дорогие любители творчества! На связи, Эля. Сегодня хочу поделиться с вами такой техникой состаривания, как имитация ржавчины в декупаже акриловыми красками. Мастер класс очень простой, поэтому справится даже начинающий декоратор. Открыла ее для себя совсем недавно, когда декорировала часы под старину.

Казалось бы, начинаешь творить так, как задумывалось, а по ходу процесса начинают лезть в голову какие-то навязчивые мысли, другие задумки, идеи, и вот тогда начинаются эксперименты, пробы, ошибки. В результате декор изделия получается совершенно другой, совсем не похожий на тот, который ты вообразила до начала работы.

Да, многие мастера любят декорировать часы. Нам очень важно, чтобы вещь несла не только художественную ценность, но была при этом и функциональной. Согласны? Я тоже их очень люблю делать, но сегодня не об этом, а скорее о технике состаривания, которую можно применить при декоре, например стрелок часов.

Поехали!

Для декора нам понадобятся

  • часовой механизм (стрелки);
  • текстурная паста Сонет;
  • акриловые краски;
  • акриловый лак матовый;
  • губка, кисти.

Стрелки оказались чуть больше вашего циферблата? Без паники! Вы можете их очень легко укоротить, конечно, в том случае, если металл мягкий, и они имеют классическую форму, как в данном случае. Прикладываем стрелки к циферблату и, ориентируясь на его радиус, обрезаем лишние концы. Вот так получилось у меня. Срезаем ножницами лишние края, придавая им форму.

Вот и все. Мой любимый размер.

Теперь можно приступать к самому интересному.

Для декора своими руками нам понадобиться текстурная паста. Чем ее можно заменить? Думаю, что ничем!

Для деформируемых (металл мягкий и их можно легко согнуть) стрелок шпатлевка не подойдет, даже если вы их предварительно покроете грунтом. При попытке слегка отогнуть или подправить стрелочку, шпатлевка может растрескаться и со временем рассыпаться.

Совет

В отличие от нее паста дает не только прочную адгезию (сцепление с поверхностью), но и после полимеризации становится как жесткая резина. Поэтому в этой работе нам без нее не обойтись. Другое дело, если вы будете имитировать ржавчину на недеформируемой поверхности.

Например, деревянную шкатулку.

Набираем на тарелочку немного текстурной пасты, макаем в нее губку и отбиваем на поверхности тарелки так, чтобы губка равномерно впитала в себя пасту.

Затем такими же тампонирующими движениями наносим пасту на металлическую поверхность. После первого слоя даем хорошо высохнуть, и повторяем еще 2- 3 раза. Поверхность должна получиться фактурной.

Читайте также:  Как белить потолок: подготовка поверхности и технология побелки (+26 фото)

После того как паста хорошо высохнет, можно приступать к окрашиванию. Сначала окрашиваем стрелки краской черного цвета. Здесь главное не переборщить.

Краску вбиваем в поверхность кистью круговыми движениями, чтобы она закрасила все труднодоступные места рельефа. Наносим ее совсем маленькими порциями.

Если вы покрасите толстым слоем краски, поверхность заготовки потеряет фактурность, что совсем нежелательно.

Управились?

А теперь набираем на кисть оранжевый цвет краски, ну или светло коричневую. Ориентируйтесь на основной декор ваших часов. Т. е если на часах была “ржавчина” чуть темнее, то и на стрелках она пусть будет такой.

Этим цветом закрашиваем заготовку не полностью, а лишь небольшие ее участки. Как показано на фото. Как красиво они “заржавели”!

Обратите внимание

Таким же образом подкрашиваем закрученную на часовой механизм шайбочку и гайку. Ну не могут же они остаться новенькими чистенькими, когда стрелки совсем “старенькие”. Правда? Будьте аккуратны при нанесении краски и текстурной пасты, старайтесь не попадать ими на поверхность, на которую затем будут надеваться стрелки, закрашиваем только шайбочку.

Ну вот и все!

Осталось закрепить декор очень тонким слоем матового лака.

Устанавливаем стрелки на часовой механизм и вуаля! Где вы еще увидите такие «старые» часы?

Вдохновения вам в творчестве, друзья. Спасибо, что заглянули к нам, оставляйте комментарии и подписывайтесь на новости блога! Пока, пока!

Источник: http://blog-handmade.ru/imitaciya-rzhavchny-v-dekupazh/

Схемы покраски акрилом. Имитация поверхности: металл, дерево, лава

30.09.2015

Сегодня я хочу поделиться принципом покраски, которым пользуюсь для подавляющего большинства своих изделий. Очень коротко этот принцип формулируется в следующем: все углубления нужно затемнить, все выступы — высветлить.

Это делает вашу скульптуру более выразительной, подчёркивает все созданные формы, а заодно — в отличие от однотонной покраски — скрывает мелкие недостатки.

Я хочу показать способ, которым пользуюсь сам, на примере трёх схем покраски: под металл, под лаву и под дерево.

Покраска под металл 

Вам понадобятся: 

– тёмная матовая акриловая краска «Акрил-Хобби» (например, чёрная или коричневая); 

– акриловая краска металлик «Деколор» (один или несколько цветов); 

– кисти (я предпочитаю синтетические); 

– губка с «царапающей» текстурой; 

– обычная губка (для гладких поверхностей). 

Для этой покраски я использовал рог, изготовленный из латекса.

Обезжирив поверхность, наносим самую тёмную матовую краску — я обычно использую чёрную. На этом этапе нужно прокрасить изделие максимально тщательно, не оставляя белых точек — для этого может потребоваться покраска в два этапа.

Нанесите первый слой кисточкой, двигаясь вдоль текстуры, прокрашивая все углубления. Дайте краске высохнуть — пока она влажная и глянцевая, вы можете не заметить, что пропустили какие-то участки, если нужно — добавьте второй слой.

Чёрный цвет имитирует патину. 

Следующим слоем наносим металлик, начиная с самого тёмного цвета, в нашем случае это бронза антик.

Если на первом этапе краска должна быть чуть водянистой и максимально прокрасить всё, а двигаться нужно вдоль текстуры, то здесь краска должна быть максимально сухой и наносить её нужно поперёк, не позволяя попадать в углубления.

Для нанесения оптимально подходит губка с крупной «царапающей» поверхностью. За неимением такой, можно обойтись обычной губкой, но перед каждым нанесением краски на изделие стирать излишки – например, о бумагу. 

Краска наносится короткими, царапающими движениями, выделяя только самые выступающие участки; штампующими движениями. Чем «новее» должно выглядеть изделие, тем больше металлика стоит нанести.

При окрашивании более гладких, не текстурных поверхностей, последние слои я наношу обычной губкой, чтобы поверхность выглядела более однородной и отполированной.

Важно

Такой принцип покраски имитирует то, что происходит с настоящим металлом: патина скапливается в углублениях, а металл виден на выступающих, отполированных участках.

На предыдущем этапе можно остановиться. Если же хочется придать изделию более интересный вид, можно добавить другие цвета. По-прежнему наносим их царапающей сухой губкой, стараясь покрыть ещё меньше поверхности, чем на предыдущем шаге. Здесь вторым слоем был на нанесён  Изумрудный Деколор, третьим (только на концы колец рога) — Золото Геральдик. 

Итог:

Покраска под дерево 

Вам понадобятся: 

– несколько оттенков матовой акриловой краски (чёрная, коричневая, охра и пр.);

– кисти;

– обычная губка.

Схема покраски совпадает, с небольшими оговорками, с предыдущей. В данном случае использовался амулет из самозатвердевающей пластики. На амулет на этапе лепки были нанесены горизонтальные бороздки для имитации текстуры дерева. 

1. Обезжирив поверхность, кистью наносим чёрную краску, следя, чтобы не осталось белых участков.

2. Наносим второй слой коричневой краской (в данном случае я использовал обычную губку), стараясь прокрасить большинство углублений, но не до конца. 

3. Наносим третий слой более светлой краской (подойдёт охра), используя губку. Перед каждым нанесением краски убираем излишки о лист бумаги, так краски на губке каждый раз оказывается мало и она достаточно сухая, поэтому затрагивает только выступающие части изделия, минуя углубления. Наносить можно штампующими движениями; царапающими движениями поперёк углублений.

4. Последние штрихи наносятся кисточкой самой светлой краской (например, желтой или охрой, немного разбавленной белилами). Кисточку ведём строго вертикально, по направлению бороздок, имитируя рисунок древесины (по-прежнему не заходя в углубления). 

Несколько параллельных друг другу светлых полос добавляют более «деревянный» вид.

Покраска под лаву 

Вам понадобятся: 

– несколько оттенков матовой акриловой краски «Акрил-Хобби» (чёрная, красная, оранжевая, жёлтая);

– кисти, в том числе тонкие;  

– губка с «царапающей» текстурой.

Если взять принцип «углубления затемнить, выступы высветлить» и развернуть его наоборот, можно имитировать внутреннее свечение объекта. В зависимости от целей это может быть имитацией лавы; зелёным или голубым свечением. Можно добавить в углубления люминисцентной или флоуресцентной краски или краски с «металлическими» пигментами. 

1. Окрашиваем деталь в однотонный красный цвет. Стараемся прокрасить максимально тщательно. 

2. Тонкой кисточкой прокрашиваем самые главные углубления в рыжий, аккуратно растушёвывая. 

Совет

3. Самой тонкой кисточкой прокрашиваем центр углублений в жёлтый (в случае с другими схемами можно использовать, например, белый). Можно добавить светящейся краски для усиления эффекта.

«Царапающей» губкой наносим чёрный — сухой краской, поперёк углублений, не заходя вглубь. 

Чем более «остывшая» лава нужна, тем больше чёрного стоит использовать. 

Художник: Сергей Isugi Волошин

Источник: http://www.tairtd.ru/information/articles/Skhemy-pokraski-akrilom-Imitatsiya-poverkhnosti-metall-derevo-lava.html

Ржавчина

Хотите убедиться, что материал вживую так же красив, как на фото?

Наши материалы можно потрогать, согнуть, показать клиенту и даже повесить в рамочку на стену.
Вышлем образец каждому, кто заполнит форму.

Заполнить

Регулярно проектируете дизайн интерьеров и экстерьеров?

Становитесь нашим партнером и гарантированно получите индивидуальное предложение
к каждому заказу и помощь в реализации проектов.

Подробнее

Будьте внимательны!

Не все материалы на рынке одинаково качественны! Удешевление производства и снижение себестоимости напрямую отражается и на внешнем виде, и на долговечности материала.

Например, натуральный срез песчаника может заменяться напылением-имитацией, на фото выглядеть неплохо, а вживую – дешево.

Компания Flash d’Art уже 9 лет поставляет немецкие отделочные материалы премиум-сегмента на российский рынок.

Сколько стоят материалы?

Хотите примерить этот материал на свой дизайн-проект и узнать, как он впишется в ВАШ интерьер?

Не нужно ничего дополнительно искать.
Заполните форму, и мы бесплатно вышлем вам текстуру нужной фактуры и цвета.

Заполнить

«Ржавчина в интерьере? Раньше мы от нее только избавлялись!»

Обратите внимание

Лофт, стимпанк, гранж, фьюжн, индастриал — смелые современные стили, куда хорошо впишется декоративный эффект ржавчины.

Эффект ржавчины на стенах интерьеров арт-пространств, тематических заведений, кафе смотрится аскетично и уместно. Подходит эффект ржавчины и для оформления жилых помещений творческих людей.

Разумеется, настоящий состарившийся металл может и выглядит аутентично, но комфорта и уюта прибавляет сомнительно.

Кому понравится ржавая шелуха на ковре, запах подвала и окисляющегося металла, постоянно испачканная одежда и руки? Другое дело — плитка с эффектом ржавчины. Внешнее настроение такое же, а дискомфорта никакого.

Эффект ржавчины на стене сугубо визуальный. Это отделочный материал на композитной основе, имитирующий настоящую ржавчину.

«5 характерных признаков стимпанка в интерьере»

Стимпанк самобытен и корнями уходит в научную фантастику. Реализовать интерьер в таком стиле трудно, это правда. Но остаться в результате незамеченным еще труднее.

Какая основная концепция? Ретро-футуристика и викторианские нотки. Как к этому прийти?

1) Соблюдайте цветовую палитру. Никаких сочных и ярких цветов. Основные гаммы – коричневая, серая, терракотовая. Вокруг металла, пара и дыма строится основная картина стимпанка.

Читайте также:  Грунтовка полов: виды составов и технология нанесения (+26 фото)

2) Отделка задает настроение всему помещению. Стены из меди/бронзы/латуни, скомбинированные с натуральной кожей, древесиной или кирпичной кладкой выглядят аутентично. Заклепки и болты расставляют уместные акценты.

Важно

3) Медь в интерьере используется не только для отделки, но и для декора. Трубы, шестеренки, механизмы, предметы ретро-эпохи (старые печатные машинки, лампы, радио, маятники и компасы). Чем изобретательнее дизайнер, тем интереснее можно вписать медь в дизайн.

4) Карты, плакаты и фото выполняются не в ч/б стиле, а в сепии. Тематика плакатов – механизмы, поезда, дирижабли, воздушные шары.

5) Мебель для стимпанка массивная. Используется темное дерево и кожа.

«Ржавчина и стимпанк. Это круто!»

Вся концепция стимпанка закручена вокруг металла, механизмов и пара. Это ретро-футуристика в чистом виде, вдохновленная викторианской фантастикой Герберта Уэллса, Уильяма Гибсона и Жюля Верна.

Как сделать ее еще изящнее? Нанести ржавчину на стены!

Изящество состаренного металла в его символизме. Как стимпанк существует на стыке прошлого и будущего, так и гладко-отполированные медные и бронзовые предметы интерьера особенно эффектно выглядят на фоне ржавчины на стене.

Стена под ржавчину может быть сделана из любого материала, отделка лишь имитирует настоящий окислённый металл. Поставляется в виде плитки или рулонного материала. Может быть дополнена заклепками или болтами для создания большего стимпанк-настроения.

Тем, кто восторгается романтикой ретроградной индустриализации — must have!

Ржавчина в интерьере: как использовать уместно

Как и где использовать ржавчину чтобы это выглядело аккуратно?

Прежде всего, соблюдайте общий стиль. Ржавчина не вписывается легко в любой интерьер (как например дерево).

В основном это индастриал, лофт, стимпанк. Гамма спокойная, без ярких цветов, преобладают коричневые и серые оттенки. Не без исключений, но чаще так. Хорошо смотрится контрастный (и в то же время нейтральный) белый. Обычно в виде предметов мебели

Плитка под ржавчину часто используется в ванных комнатах, хорошо сочетается со стеклом и хромированным металлом.

Совет

Ржавчина преимущественно акцентный материал, но в качестве основного может использовать в тематических заведениях: арт-пространствах, стилизованных кафе, барах.

В жилых помещениях хорошо смотрится при отделке мебели, предметов интерьера, фрагментов стен.

Отделка металлом в дизайне интерьера

Декоративные панели с визуальным эффектом ржавчины – оптимальное решение для поклонников стиля стимпанк и лофт. Они долговечны и обладают оригинальной фактурой. Ржавчина – это уникальный, всегда эксклюзивный материал, поэтому даже один фрагмент или деталь способны до неузнаваемости преобразить любой интерьер.

Во-первых, с точки зрения расцветки листам металла нет равных. Во-вторых, достоинство отделочной ржавчины в богатейшей фактуре.

Кроме того, она стойка к температурным воздействиям, ее микропористая поверхность прекрасно дышит, она обладает бактерицидным действием, и, наконец, долговечна.

Сегодня отделка металлом – это синоним респектабельности, хорошего вкуса и определенного статуса владельца.

На рынке отделочных материалов есть материал, лишенный всех недостатков – это металлические декоративные панели с эффектом ржавчины! Они имеют малый вес, удобны в монтаже и в уходе.

Если вы готовы использовать декоративные панели из металла в отделке интерьера, это значит, что вы креативный человек, обладающий непревзойденным вкусом. Дизайн, созданный с использованием ржавчины, покорит самых требовательных клиентов.

Широкий выбор фактур металлического шпона, способен удовлетворить любой, даже самый взыскательный вкус.

Источник: https://fda-studio.ru/metal_page.html

Мастер-класс по созданию эффекта ржавчины

Добрый день, дорогие друзья!

Она расскажет нам как создавать эффект ржавчины на различных поверхностях и покажет какие интересные работы можно создавать с такими “ржавыми” элементами. Итак, слово Илоне:

Всем привет! Сегодня мы с вами создадим эффект ржавчины на сердце из полимерной глины и на рамочке из чипборда, как на этой открытке:

Для работы нам понадобится:

–  макетный коврик,

– небольшой лист кальки или пергамента,

– полимерная запекаемая глина Sculpey PREMO черного цвета,

– стек,

– небольшая скалка (либо любой цилиндрический предмет для раскатывания глины),

– формочка в виде сердца,

– фоновый штамп вязанный узор от Prima,

– клей ПВА (либо любой ему аналогичный),

– чипборд-рамка из коллекции Чувственность,- набор для создания эффекта ржавчины (пудра + 3 жидких реагента),

Этап 1. Сердце из полимерной глины с эффектом ржавчины

Для начала нам понадобится пергамент, полимерная глина, стек, скалка, формочки и фоновый штамп.

Обратите внимание

Отрезаем стеком небольшой кусочек полимерной глины и хорошенько разминаем ее в руках, чтобы она нагрелась и стала пластичной (почти как пластилин). Полученную массу на листе пергамента раскатываем скалкой (точно так же как тесто для пирожков)). Формочкой вырезаем сердечко. Убираем обрезки глины обратно в пакет. Заготовка сердечка готова.

Примечание: раскатывать глину действительно лучше на пергаменте (подойдет и обычный кулинарный) или кальке, иначе потом сложно будет снять заготовку с коврика. А пергамент имеет скользкую поверхность, и глина к ней почти не прилипает.

Теперь мы сделаем наше сердце объемным с узором. Для этого нам понадобится фоновый штамп. Фактически, мы будем ставить на глине оттиск, только не чернилами, а узором.

Накладываем штамп на полученную заготовку сердечка и хорошенько прокатываем несколько раз по штампу скалкой.

Примечание: старайтесь немного придерживать штамп пальцами при прокатывании скалкой, иначе он будет сдвигаться и узор получится нечетким, смазанным. Но, даже если с первого раза не вышло, не стоит расстраиваться. Можно заново сделать заготовку и попробовать еще раз.

Вот так у нашего сердца появился объемный узор

Теперь нашу полимерную глину необходимо запечь, т.е. закрепить. На самом деле – это совершенно не страшный процесс.

Я запекаю глину на стеклянной крышке блюда для духовки в этой самой духовке при самой маленькой температуре (140 градусов).

В инструкции написано запекать при 130 градусах, но поверьте, у меня еще ни одна заготовка не сгорела). Запекаем заготовку 30 минут, потом даем ей остыть.

Поясню, почему именно полимерная запекаемая глина, а не самозастывающая, например. 

Полимерная глина после запекания становится достаточно прочной и гладкой, но при этом довольно пластичной. Не крошится и ее удобнее приклеивать. А в нашем случае еще и придется дополнительно обрабатывать эффектом ржавчины, реагентами.

Теперь нам с вами понадобится клей ПВА (у меня это Момент ПВА Столяр супер) и набор для создания эффекта ржавчины (пудра + 3 реагента)

Для начала покрываем заготовку клеем (можно кисточкой, а можно просто пальцем растереть).

Важно

На данном этапе лучше все делать не на коврике, а на каком-нибудь листе бумаги или газеты.

Не давая клею высохнуть полностью покрываем сердце пудрой из баночки. Пудру лучше всего втирать пальцем

Вот так это выглядит в итоге

Теперь в дело вступают реагенты для порошка. Их три: коричневый, желтый и желто-красный. Они жидкие и очень удобно наносятся при помощи тоненьких носиков-пипеток.

Наносим все три, хаотично в разных местах. Жидкости при нанесении немного смешиваются, затекают друг на друга, но это и хорошо, так эффект выглядит более натуральным при высыхании.

Следим только, чтобы вся пудра была покрыта реагентами. Вот так

Все. Этап 1 завершен. Теперь остается только ждать пока все высохнет. Процесс это длительный. Предварительное высыхание длится около 5-6 часов. А наилучший результат будет виден не ранее чем через сутки. Поэтому с этим набором лучше создавать все элементы заранее.

ВАЖНО! Ни в коем случае нельзя сушить феном или любым другим тепловым способом. Процесс сушки должен быть именно естественным, чтобы правильно прошла реакция всех компонентов.

Этап 2. Рамка с эффектом ржавчины.

На этом этапе нам понадобится только рамка-чипборд и жидкая ржавчина.

Наносится жидкая ржавчина через носик-пипетку тоже просто и удобно.

Опять-таки, делаем это на ненужном листе бумаги или газеты.

Вот так это выглядит еще во влажном состоянии (жидкая ржавчина по консистенции слегка маслянистая)

и после полного высыхания.

Жидкая ржавчина идеально подходит для окраски чипборда, деревяшек, бумаги. Заготовки предварительно не надо ничем обрабатывать. И жидкую ржавчину, в отличие от предыдущего способа обработки, можно досушивать феном или любым другим тепловым способом для ускорения.

А вот такая открытка у меня получилась с сердцем и рамкой

Благодаря техникам нанесения эффекта ржавчины я по-новому взглянула на гранж и уже успела полюбить этот мрачноватый, но такой глубокий и смысловой стиль скрапа. Надеюсь, что мастер-класс вдохновит вас на создание своих “ржавых” шедевров и позволит по-новому увидеть многое в скрапбукинге. Спасибо за внимание!

Источник: http://karaliki-scrap.blogspot.com/2016/04/blog-post_8.html

Ссылка на основную публикацию