Грунтовка по старой краске: обзор известных брендов (+22 фото)

Как подкрасить пластиковый бампер: Макияж для пластика — Автоцентр.ua

Бампер изначально предназначался исключительно для защиты кузова автомобиля от повреждений при небольших столкновениях. Поэтому конструктивно его делали таким, чтобы в случае деформации можно было легко отрихтовать и при необходимости подкрасить.

Однако в конце 70-х бамперы интегрировали в кузов, начали делать из пластика, а еще чуть позже – окрашивать в цвет машины. Несмотря на модернизацию, эта деталь продолжает служить «первой линией обороны» в случае столкновения, поэтому и страдает от мелких повреждений.

Чаще всего бамперы царапают при парковке.

Полная перекраска – операция не из дешевых (от 300 до 600 грн). Можно ли восстановить поверхность пластиковых бамперов в домашних условиях? Ответ на этот вопрос мы получили в процессе подкраски поврежденного бампера машины сотрудницы редакции.

Сбор материалов

Самая сложная задача – подобрать оттенок ремонтной краски. В наибольшем ассортименте они представлены на авторынках. Подбирать краску лучше по каталогам, которые имеются у многих продавцов, и желательно непосредственно у поврежденного автомобиля.

Владельцев машин цвета «металлик» или «перламутр» придется огорчить. Дело в том, что с помощью аэрозольных ремонтных красок-«металликов» качественно отреставрировать бампер невозможно – цвет восстановленной поверхности будет отличаться от заводской покраски. Обусловлено это рядом причин.

Во-первых, ассортимент цветов и оттенков ремонтных красок-«металликов» гораздо меньше, чем самих красок существует в действительности. Во-вторых, глубина цвета, его оттенок зависят от таких факторов, как величина зерна «металлика», толщина нанесенного слоя, давление и угол распыла и т. д.

Обратите внимание

В-третьих, в продаже отсутствует широкая цветовая гамма ремонтных грунтовок-подложек под все базовые цвета «металлика». Окрашивать бампер ремонтным «металликом» проблематично еще и потому, что у этой детали практически нет плоских поверхностей.

Все они закругленные, поэтому в зависимости от угла зрения заводской «металлик» в каждой точке имеет свой оттенок. Заново нанесенный слой ремонтной краски будет создавать другую тень.

При подкрашивании бампера понадобится не только краска требуемого цвета и оттенка, но и аэрозольные грунтовка и лак. Удобнее всего работать с бесцветной грунтовкой или под цвет краски. Хотя последнее вряд ли возможно, так как такие материалы готовят только по заказу, и в аэрозольные баллончики их не расфасовывают.

Перед нанесением средства на автомобиль сделайте пробу на какой-нибудь поверхности, например, куске металла, пластика и т. п. При этом следует определить оптимальное расстояние от распылителя до поверхности и скорость перемещения струи, при которых грунтовка, краска и лак ложатся без потеков и образуют глянцевое покрытие.

Для подкраски отдельных царапин лучше использовать жидкую ремкраску во флаконах с кисточкой. В этом случае можно обойтись без грунтовки и лака. Если машина окрашена «металликом» или «перламутром», нанесенная краска все таки будет отличаться оттенком, так как зерно металлика при нанесении кистью попросту «утапливается».

Нюансы подготовки

Прежде чем заняться обработкой поверхности, следует «огородить» поврежденный участок. Для этого потребуются скотч и бумага. Изолента не годится по причине ее плохих клеящих свойств.

От использования лейкопластыря также лучше отказаться, так как на лакированной поверхности от него может остаться сетка – следы тканевой структуры.

Обклеивать поврежденный участок желательно таким образом, чтобы на «заплатке» не было острых углов (закруглите их ножницами).

Важно

Качество подкраски бампера во многом зависит от того, насколько к этому подготовлен поврежденный участок. Сначала с помощью крупнозернистой наждачной бумаги №800 или №1000 нужно затереть царапины на поверхности, а затем бумагой №2000 сделать ее матовой.

Для удаления с поверхности остатков жира лучше использовать специальный обезжириватель для пластика. Можно применять и теплый раствор воды с хозяйственным мылом. Туалетное и шампуни для этого непригодны, так как они содержат различные добавки.

Заниматься покраской лучше всего на улице в теплую, солнечную и безветренную погоду. В гараже делать это не совсем удобно, так как искусственный свет искажает цветовосприятие, к тому же там отсутствует эффективная вытяжка.

Наносимые слои грунта, краски, лака должны быть тонкими и создавать на поверхности глянец. Время сушки каждого слоя – согласно инструкции того или иного средства.

После окончательной 24-часовой сушки наждачной бумагой №2000 удаляется переходная ступенька, отделяющая свежеокрашенный участок от старого.

Затем восстановленная поверхность полируется с помощью войлочного круга и специальной пасты.

Итоги

Если автомобиль окрашен обычной автоэмалью, при удачном подборе цвета ремкраски, качественной подготовке поверхности и правильном нанесении материалов можно добиться того, что отреставрированный бампер практически ничем не будет отличаться от нового.

Если же машина цвета «металлик» или «перламутр», оттенок восстановленного участка все-таки будет отличаться. И тем не менее, любительский способ восстановления покрытия этих поверхностей тоже имеет право на существование.

Подтверждением тому служит результат нашего эксперимента.

Юрий Дацык
Фото Андрея Яцуляка

Источник: https://www.autocentre.ua/opyt/poleznye-sovety/kak-podkrasit-plastikovyy-bamper-makiyazh-dlya-plastika-292282.html

Стартовый комплект начинающего авто маляра. — Сообщество «Всё о Краске и Покраске» на DRIVE2

To Админ, понимаю что в разрез с правилами и тема больше для форума, но будет много рассуждений (надеюсь и обоснованных комментариев) с картинками и таблицами, потом в планах подправить с учетом рекомендаций местных авторитетов… Если считаешь нужным сноси…

Стартовый комплект начинающего авто маляра.

Добрый день!
Данный топик попытка скомпоновать информацию полученною от прочтения сотен страниц форумов и просмотра тонн видео с yuotube + десятки отзывов в интернет магазинах по конкретным товарам…

Я как владелец двух подуставших БМВ но бесконечно любящий их и при том жадный до денег (когда речь идет о том что бы отдать их кому то) давно задумывался попробовать себя в автомалярке. Давно подписан на сообщество, просмотрено тысячи видео и приобретено несколько книг… НО все же нет старшего товарища которому можно было бы задать вопрос. От того пишу здесь.

Совет

Это тема посвящена минимальному стартовому набору авто маляра. В ней я привожу свои измышления и планы и жду обоснованной критике. Думаю тема будет интересна и полезна другим.

Сегодня я хочу начать с комплекта необходимого оборудования именно для нанесения ЛКМ грунтов и т.д. т.е. вопрос подготовки опустим и отнесем на потом как более доступный в плане материальных трат…

Оборудования для покраски (только малярная его состовляющая)

Компрессор

ECO AE-704-22

Золотое правило — производительность на выходе у компрессора (как правило производитель указывает входное давление) должна быть МИНИМУМ на 25% больше чем потребляет краскопульт.

А — Компрессор, пока остановился на модели ECO AE-704-22
+ ПЛЮСЫ
-относительно недорог 320$-ременной — более производителен и ремонтопригоден привод, менее шумен-однофазный -красим в гараже, откуда там 3 фазы…

-более менее производителен, на выходе 340 л/мин

— МИНУСЫ-Это Китай-малый ресивер 70 литров, в последствии нужен дополнительный ресивер.— относительно прожорлив 2,2 кВт

— производительности в перспективе будет маловато для краскопультов HVLP

Вопросы:
1- Пока не прояснил, стартовый ток? потянет ли сеть гаража? если не потянет что делать?

Тут вроде бы все…
Краскопульт / покрасочный пистолет.
В — Краскопульт / покрасочный пистолет.
Отличный FAQ по Краскопультам / покрасочным пистолетам

Вот тут подробно про ДЮЗЫ, вязкость и материалы:
По вязкости подбирается размер сопла.

Все материалы грубо можно разделить на 3 группы (вязкость материала измеряется «вискозиметром» это специальная воронка с отверстием 4мм в которую наливается 100гр жидкости и при помощи секундомера измеряют за какое время она протечет) вязкость измеряется рабочая то-есть материал должен быть уже разбавлен нужным разбавителем по инструкции к материалу:•жидкие до 16сек сопло 0,8-1,2мм (морилки, пропитки, растворители, некоторые виды грунтовок и т.д.)•средние от 16 до 20сек сопло 1,3-1,6мм (базовые краски, 2к лаки, грунтовки и т.д.)•густые от 20сек сопло 1,6-3,0мм (2к грунты наполнители, жидкие шпатлевки, смолы, клеи, герметики)

Также есть очень густые материалы которые также могут распыляться краскопультами, но это уже более специализированный инструмент.

Рабочая вязкость материала должна быть указанна на упаковке или в технической документации, она указана в виде ворони и стоит число например 14-16sec. Так же часто указывается значок в виде краскопульта где указывается размер сопла и давление например 1.3мм 2.0-3.0bar

Читайте также:  Покраска ворот: выбор материалов для качественного окрашивания

Для начала планирую 2-3 пистолета:

1- Для грунта, недорогой из набора:

Набор

НАБОР ПНЕВМОИНСТРУМЕНТОВ — 5 предметовкраскораспылитель: верхний бачок 0,6 л, сопло 1,5 мм;пистолет моечный,пистолет для подкачки шин с манометром,пистолет продувочный,

шланг спиральный 4 м.

Цена 25$

+ ПЛЮСЫ-Цена-В принципе все что есть в наборе нужно

— качество исполнение для нанесения грунта не критично.

— МИНУСЫ-Китай-Отсутствие гарантии в принципе

— Дюза 1,5 мм — хотелось бы 1,5 или возможность смены

2 — Для базы и лака

это LVLP пистолет

ECO SG-30L14

расход воздуха 175 л/мин, 1.5 бар, сопло 1.4 мм, бачок 600 мл, вес 800 г

Почему именно LVLP- вкратце, жрет не много воздуха, относительно экономичен по материалам, прощает ошибки т.к. менее производителен…

+ ПЛЮСЫ-Цена

-Наличие положительных отзывов в этих ваших интернетах

— МИНУСЫ-Китай-Дюза 1,4 (хотелось бы 1,2)

-Не сменная дюза

Вопросы:

Брать 2 таких пистолета, под лак + под базу?
Может есть смысл взять 1 пистолет по дороже со сменными дюзами для лака и базы и просто мыть его хорошенько?

СРегулятор давления для краскопульта и фильтр масло-влаго отделитель, на первый порах будут недорогими по 20-30$ Четкой информации по выбору ненашел, буду полагаться на продавца компрессора или краскопульта…

Масло влаго отделитель

Регулятор давления…

DШланги ВД, здесь как бы писать особо нечего. Возьму недорогой 10 метров, с внутренним диаметром 8-10 мм…

Шланг ВД

D Фильтр для воды и масла…

P.S. Кое что поправил, добавил. Куплю все, дополню статью…

Вторая часть, там уже факт так сказать, всё куплено, реальные цены и первые впечатления…

Источник: https://www.drive2.ru/c/1960747/

Корпус, часть VIII: морилка, масло, крепление грифа на втулках, сборка

?Миша Тиунов (mux22) wrote,
2013-04-18 13:56:00Миша Тиунов
mux22
2013-04-18 13:56:00Category:Много пишу о том, почему масло и почему втулки.Прошлые части:

первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая.

О самой покраске почти нечего писать. Читатели этого жеже задавали много вопросов про покрытие корпуса — как я его и чем?.. Отвечаю: сперва вышкурил как следует.

(вот корпус спереди и сзади по окончании шлифовки)

А потом маслом его. И тряпочкой. И это, поверьте, очень подробное описание процесса :).

А, ну и еще я перед всем этим прошелся по корпусу спиртовой морилкой «мускатный орех», совершенно, на самом деле, от балды выбранной.

корпус после морилки, но ДО масла:

Впрочем, самый главный вопрос — почему масло, а не лак. Мои соображения на этот счет приведены ниже, я нахожу их крайне убедительными и намерен все свои будущие инструменты крыть именно маслом, пока это будет возможно.

1) Масло всегда наносится предельно тонким слоем.

В отличие от лака его невозможно положить слишком много: лак распыляют на поверхность и не трогают, пока тот не высохнет, а масло втирают в дерево, поэтому подтеки и толстые слои по определению исключены. Конечно, толщину пленки можно чуть-чуть увеличить путем нанесения нескольких слоев масла, но все равно положить много не получится.

Тонкий слой любого покрытия, нанесенный без предварительной грунтовки, оказывает минимальное влияние на звук инструмента и сохраняет естественную фактуру дерева, что моментально ощущается, когда берешь инструмент в руки. Все поры и волокна напоказ, красота.

Обратите внимание

Что касается звука — я уже много лет говорю, что с точки зрения влияния на тембр инструмента лучше всего не нитро и не полиуретан; лучше всего — ТОНКОЕ и твердое покрытие, все равно какое. Недавно откопал статью Романа на тему покраски — у него такое же мнение.

И уж конечно, никто в здравом уме не станет утверждать, что если залить инструмент полуторамиллиметровым слоем грунта и лака, не пощадив даже карман под гриф (!!!), то гитара от этого выиграет по тембру. Большая часть нынешних азиатских инструментов именно так и покрашена.

А когда в Москве появились первые чешские вестерны Струнал, крытые толстенным слоем полимерного покрытия, причастные к «муздетали» мастера во главе с Рождественским иногда обдирали этим гитарам верхнюю деку с целью улучшить звук. И это им удавалось.

2) Стойкость современных масел к истиранию ничуть не меньше, чем у нитролака сравнимой толщины, а то и больше. Масляными покрытиями часто кроют паркетные полы, а там условия гораздо жестче, чем на любой гитаре.3) При этом обновление масляного покрытия — дело крайне нехитрое (до тех пор, пока не пострадало дерево). Достаточно слегка зашкурить поверхность мелким мягким абразивом и втереть свежее масло. Никаких переходов между слоями, никаких вышлифовок и полировок, ни-че-го. Полнейший fool-proof, можно все это прямо дома делать. 4) Первичное нанесение масла тоже гораздо легче, чем работа с любым ЛКП. Это облегчает мне жизнь, я этому рад и не стесняюсь. Правда, под масло обычно требуется более тщательная начальная вышлифовка, чем под лаки. Грунт кладут на поверхность после приблизительно двухсотой шкурки, а под масло хорошо бы дошлифовать где-то до 400, а на торцах и побольше можно. Впрочем, под тонкий слой лака без грунтовки приходится примерно так же шлифовать.Масла, как и лаки, бывают разных степеней блеска. Строго матовые покрытия, на мой взгляд, вообще нельзя использовать на корпусах инструментов, так что я применяю масла, дающие шелковисто-матовую поверхность. Фактически это глянец, но он нанесен настолько тонким слоем, что значительная часть блеска теряется из-за рельефа дерева. Такое покрытие не истирается под руками гитариста до «лысых» блестящих пятен, тогда как с матовыми лаками и маслами это случается неизбежно.

Конкретно этот корпус покрывался маслом Borma «на основе воска» (продается на вудперфекте). Так-то оно хорошее (крыл им три корпуса из красного дерева и ольхи), очень тонкое и прочное.

Минус в том, что через полтора-два года после откупоривания тары масло неожиданно затвердело в монолитный шлакоблок прямо в родной жестянке. Наверное, для тех, кто расходует много масла, это не проблема.

Но я обиделся и перешел на Osmo, от которого сложились впечатления еще лучше, чем от бормы, а гарантийный срок хранения составляет пять лет.

Корпус посажен на ручку отвертки отверстием под гнездо джека.Масло, конечно, сразу облагораживает поверхность. Это уже два слоя и воск сверху.

«Без краски была как шкаф из икеи, а с покраски как шкаф, который ДЕД КУПИЛ, В ОЧЕРЕДИ СТОЯЛ 5 ЛЕТ» — написал мне будущий хозяин гитары, когда ознакомился с фотографиями содеянного.

Вот и вся покраска. Теперь про посадку грифа. Может показаться странным, что я сперва покрасил корпус, а уже потом занялся сверлением отверстий под винты или шурупы. Объясняется это просто: я до последнего момента не мог найти хорошего крепежа, который отвечал бы моим требованиям.

Но вскоре на Дмитровском стройрынке обнаружилась палаточка «Нержавеющий крепеж» с кучей божественного железа самых разных типов. Примерно так:

Там есть, например, почти весь крепеж для флойдроузов, все эти винтики под шестигранник. И красивые мелкие шурупчики под рамки датчиков. И многое другое.

Важно

Причем все — нейтрально-серо-блестящего цвета, не сравнить с голубоватой оцинковкой, которую вообще нельзя подпускать к гитарам. Насколько я понимаю, внятного сайта у этой конторы нет (есть только оптовый поставщик нержавейки, но его сайт я потерял :).

Кстати, мне в итоге пришлось ехать в Долгопрудный за этим железом, потому что Дмитровский рынок как раз собирались закрывать и тамошняя палаточка находилась в до того невменяемом состоянии, что кроме трех стендов, как на фото выше, там ничего и не было. Долгопрудненский рынок — вот, после входа сразу налево.

Хорошо, а зачем надо искать какой-то специальный крепеж? Не проще ли использовать традиционные для этого дела шурупы со специальными шайбами? Проще. Но хуже. Мне хотелось посадить гриф на резьбовые втулки. Т.е. вместо разборного соединения металл-дерево хотелось соединение металл-металл. Зачем? Опять по пунктам.

1) такое соединение в принципе не изнашивается при сборке-разборке инструмента. ВООБЩЕ.2) к винту можно приложить гораздо большее усилие, чем к шурупу, не опасаясь срыва резьбы в дереве. Большее усилие => более плотное крепление грифа => лучше передача колебаний и меньше болтание грифа в пазе. Гриф, посаженный на винты и втулки, будет надежно держаться, даже если выкрутить три из четырех винтов. Не пытайтесь повторить этот трюк со стратом!3) большая механическая прочность соединения — втулки не выпадут из грифа, в отличие от шурупов, которые при сильном ударе по инструменту могут сорвать резьбу в грифе и тем самым ослабить крепление.То есть тут даже никаких компромиссов не видно. Втулочное соединение гораздо лучше, но существенно дороже, так что на серийных гитарах его не видать. Вот винт и шайба, их я раздобыл в Долгопрудном:Втулки — обычные для ДСП, их навалом на любом стройрынке. Резьба М6.Разумеется, придумал все это не я. И даже не Эд Роман. Еще на очень старых японских гитарах 70-х и 80-х годов такое использовалось (йамаха, например, ставила втулки только на крайние два отверстия — это было нужно для облегчения регулировки угла наклона грифа путем подкладывания пластин под пятку грифа, со втулками устранялась вероятность срыва резьбы в приподнявшейся пятке). Очевидно, тогда тотальное удешевление производства не стояло на повестке дня столь остро. Увы… Сейчас втулки ставят разве что мастера со склонностью к задротству, вроде Зигги Брауна или пресловутого Романа. Но сама технология хуже от этого не стала.Как я уже писал в третьей части, гриф входил в паз корпуса с хорошим натягом, и за него можно было поднять заготовку без всяких гвоздей и клея. Это вроде как хорошо. Только вот оказалось, что такая тугая посадка — следствие не только аккуратной фрезеровки, но и дико кривой пятки ибанезовского грифа:Вот тебе и Япония. Пришлось подшлифовать карман под гриф.А потом аккуратненько высверлить посадочные места под головки винтов, а потом и сами отверстия.Шайбу я туда положил проверить глубину. Сверлить по ней не надо :)На корпусе пока все. Надо только потом подшкурить края отверстия и проморить ему стенки той же морилкой.Безумно тяжело оказалось вогнать в гриф втулки. Они рассчитаны под ДСП, которое внутри очень рыхлое, и в плотное дерево не лезут никак — наружная резьба очень крупная, сама себя в дереве почти не режет. Кое как, совершенно замудохавшись и придерживая пятку струбциной, чтобы не треснула, удалось их запихать.Возможно, следовало рассверлить отверстие под диаметр больший, чем основание втулки, но это слегка ухудшило бы плотность посадки. Для прочности я на всякий случай пролил все щели эпоксидкой.Дальше остались всякие мелочи. Во-первых, сделать заглушку на место топ-лока.Во-вторых, заэкранировать темброблок.В-третьих, вывести заземление бриджа.В-четвертых, установить электронику и спаять схему.А дальше трудно остановиться и не натянуть струны тут же.Как-то так выходит.(царапинки — от ногтей. Ольха-то очень мягкая)

Читайте также:  Обои под покраску: виды, преимущества и принципы окрашивания

Остальные фото и заключительные слова — в следующий раз.

Источник: https://mux22.livejournal.com/562016.html

Сп «сказочный фей» продолжается. грунтовка и покраска

Мне всегда страшно начинать что-то такое, что я в жизни никогда не делала.

 И это свойство характера большинства из нас).

В таком случае поступаю просто — я это делаю!

Это интересно, захватывающе, будоражит все внутренние чувства и эмоции.

К чему я все это?

Знаю по себе, какой загадочной и сложной технологией кажется грунтованный текстиль. Многие мастера до сих пор не пробовали эту интереснейшую технику именно по этой причине.

Признаюсь честно, занимаюсь профессиональным изготовлением кукол чуть больше года, а грунтованным текстилем стала заниматься совсем недавно, хотя многие считают меня опытным мастером.

Интересна эта технология по разным причинам. Одна из них, и основная — широкое применение. Эта технология, которой обязательно (мое мнение) должен владеть каждый мастер — кукольник.

Грунтованный текстиль может применяться настолько интересно и непредсказуемо, что по его применению в изготовлении текстильных кукол можно писать книгу.

После небольшого перерыва мы продолжаем работу с грунтовкой и покраской.

Давайте, как в школе на уроке вспомним пройденный материал))

Мы изучали цветовые оттенки и цвета и учились разбираться в этом многообразном цветном мире.

Потом была практическая работа по покрытию кукольной заготовки двумя слоями грунта. Первый слой — клей ПВА, второй слой белая акриловая краска (я использовала строительную). Покрывали мы только лицевую часть головы и сапожки Фея.

Проверим результаты!

Вот что у вас должно получиться было после высыхания двух слоев грунта

Домашнее задание — шлифовка мелкой наждачной бумагой, загрунтованных деталей.

Кто справился с заданием, у тех должен был получиться примерно такой результат.

С помощью шлифовки, выравнивается поверхность, убираются мелкие неровности, начинают прятаться места швов. 

Если вам покажется, что поверхность еще не достаточно ровная, не расстраивайтесь, впереди еще нанесение нескольких слоев. Кто закончил первую шлифовку, можно приступать к интересному этапу, к которому я хотела вас подготовить с помощью цветовых палитр.

Будем готовить красочный состав для покрытия лица Фея

Совет

Смешивать краски лучше в какой — нибудь подходящей емкости, с плотно закрывающейся крышкой. Я использовала пустую баночку из упаковки акриловых красок. Так как белые краски кончаются у меня быстрее всего, именно эта баночка и служит мне для разведения и временного хранения акриловых составов.

Но такую маленькую баночку использую только когда уверена, что с первого раза получу свой оттенок. Обычно беру емкость побольше для цветовых экспериментов, про которые расскажу ниже.

Как я уже говорила, цвет кожи персонажа очень важен!

Мы будем создавать красочный слой, который будет определять основной тон кожи вашего героя).

Основа состава белый акрил, к нему я начинаю подмешивать разные цвета, совсем по чуть — чуть. Если мне кажется что цвет похож на тот который я хочу получить, тогда я делю состав на две части. Одну часть оставляю как есть, на всякий случай, к другой продолжаю подмешивать цвета. Потом из двух вариантов выбираю лучший, или дорабатываю первый. 

Если тон становится темнее, чем мне нужно, тогда разбавляю белой краской. Если состав слишком густой, разбавляю водой.

Акрил это краска на водной основе и терпеливо сносит такое обращение. Я встречала специальный разбавитель для акриловых красок. Не купила по банальной причине, стало жалко денег).

Для создания естественного оттенка кожи добавляю три-четыре варианта цветов. Обязательно красный, желтый или охристый, коричневый, бывает даже чуть — чуть черного, это чтобы как бы «пригасить» цвет, чтобы он не был слишком… Вообщем слишком).

По правилам художественного смешивания цветов, нельзя смешивать более 3-4 цветов вместе, с чем полностью согласна.

Один и тот же оттенок можно получить разными способами и разными цветами. 

Обратите внимание

Вот для этого и нужны цветовые эксперименты. Не торопитесь нанести слой краски, пока полностью не уверены в нем.

И еще доверьтесь интуиции, отличная помощница в таких ситуациях!)

Вот, вы смешали краски и вам понравился результат, возьмите листок белой бумаги, или просто небольшой обрывок, главное, чтобы он был белый, и сделайте пробный мазок кисточкой.

Забыла уточнить, все операции со смешиванием и нанесением красочных слоев, желательно выполнять при дневном свете. Только дневной свет дает правдивое освещение, не искажает цвет и тон.

Если вам покажется, что тон немного темноват, ничего страшного, в последующем слое это исправится, за счет дополнительного подмешивания клея ПВА.

Не забудьте, что наш персонаж мужского пола. Какой бы цвет кожи вы не выбрали для своего Фея, он не должен быть нежно розовым)).

Все готово, начинаем аккуратно наносить красочный слой. Начинайте с того места, с которого вам удобнее. Я решила начать с ушка).

Плавно передвигаемся на область затылка

Полностью покрытая акриловой краской поверхность головы Фея

Обратите внимание! Закрыта красочным слоем полоска шеи, примерно 1 см.

У меня в результате было нанесено два слоя этого цвета, а в некоторых местах и три.

Рядом мазок краски на бумаге для сравнения.

На носу натеки краски, сделаны специально. Нос плохо прокрашивался.

Даем работе просохнуть пару часов

Начинаем еще один этап шлифовки, той же самой мелкой наждачной бумагой, прошлифовываем всю прокрашенную поверхность.

Читайте также:  Как клеить стеклообои [инструкция по применению, полезные советы]

Будет страшно, начнет проступать кое — где белый слой акрила, не бойтесь)

Получится вот такой вариант, немного напоминающий персонаж из фильма ужасов).

Любуемся или не любуемся результатом)))

Главное, что он правильный!

Продолжаем работу.

Сейчас завершающий этап покраски.

Двумя или тремя слоями, смешанным составом-  краской с клеем ПВА ( соотношение 11) наносим на предыдущие слои.

Цвет состава из-за добавления клея ПВА, станет светлее на тон. Так и должно быть.

Вот такие мы получаемся пока блестящие, но уже довольные своим цветом ))

Затылочную часть я не стала покрывать составом с клеем.

Дело в том, что впереди у нас оформление Фея, и на затылочную часть, как правило, приходится дополнительная нагрузка в виде волосяного покрова и прикрепления разных интересных декоративных элементов, поэтому ткань здесь не стоит слишком уплотнять

Важно

Этот метод покрытия, который был показан: состав грунтовки, способ нанесения, способ шлифовки придуман и опробован мной.

Как автор этого способа думаю, что каждый из вас если серьезно займется или будет заниматься дальше грунтованным текстилем выберет свой рецепт и свой способ.

При работе над грунтованным текстилем, все индивидуально, для разных кукол могут быть разные составы грунтовки и порядок их наложения, способы шлифовки или ее отсутствие. 

Я ориентируюсь на интуицию и знание свойств материалов с которыми придется работать.

Теперь нам нужно подождать не меньше суток, пока полностью высохнут несколько слоев краски.

На следующем этапе будем учиться рисовать детали лица.

До встречи!

Источник: https://obyknovennoyechudo.blogspot.com/2014/01/blog-post_22.html

Покраска мебели своими руками — нескучный дизайн (22 фото)

16.10.2017

Покраска мебели своими руками — неординарный, но доступный способ поменять наскучивший интерьер. К тому же это способствует приданию комнате свежего вида и интересной конфигурации.

Браширование мебели из дерева

Покраска деревянной мебели

Окрашивание МДФ вполне несложное занятие. Материал прекрасно позволяет ложиться краске и выдает интересные натуральные рисунки. Для обретения навыков покраски можно сначала потренироваться на ненужной мебели, которую не жалко будет выкинуть.

Подготовительный этап

Часто требуется покраска мебели из дерева, которая изготовлена еще в советское время. Качество у нее отличное, может простоять еще долгое время, но вот внешний вид довольно непрезентабельный.

Крашеная в серый цвет кровать

Новая мебель также нуждается в переделке, если она совершенно не вписывается в обновленный дизайн. Особенно актуально и довольно интересно осуществляется покраска мебели в стиле прованс. Но прежде чем брать в руки кисточку и краски, необходимо провести подготовительные мероприятия.

  1. Подготовить место, лучше отдельную комнату для реставрации. Учтите, что процесс занимает 2-3 дня.
  2. Снимите все металлические детали, съемные фасады и полочки.
  3. Очистите поверхности от старой краски или лака.

Чтобы покраска деревянной мебели прошла успешно, необходимо подготовить наждачную бумагу с мелкой и крупной фракцией, перчатки для защиты рук, шпаклевку по дереву, акриловую грунтовку, резиновый шпатель, кисти для работы и валик.

Двухслойная покраска дерева

Крашеный стол бирюзового цвета

Красим мебель в домашних условиях

1 этап

Сначала дерево необходимо зашкурить с помощью наждачной бумаги с крупной фракцией. Это позволит снять слой старой краски, а после необходимо мебель отполировать.

Если присутствуют трещины, их необходимо зашпаклевать. Для этого пригодиться резиновый шпатель. Далее требуется дополнительная шлифовка.

Декоративная покраска старой мебели

Декоративная роспись на комоде

После удаления пыли, мебель покрывается акриловой грунтовкой. Важно учесть, чтобы ее цвет гармонировал с будущей краской. На этом первый этап заканчивается и предмет оставляется до полного высыхания.

Покраска дивана в классическом стиле

2 этап

Связан непосредственно с окраской. К выбору краски стоит отнестись ответственно. Важно не только подобрать удачный цвет, но и позаботиться о безопасности. Особенно это актуально, когда планируется покраска детской мебели, где качество материала должно соответствовать всем параметрам.

Покрашенная в красный тумбочка в гостиной

Наиболее подходящим вариантом является акриловая краска на водной основе. Она не токсична и не выделяет вредных паров.

Если площадь достаточно большая, лучше использовать пульверизатор. Однако навыки работы с ним необходимо отработать прежде, чем начинать чистовую работу.

Совет

Для маленьких деталей необходимо пользоваться кисточкой. Причем наносить краску следует в одном направлении. Для оптимального результата покраска мебели из ДСП требует 2-3-х слоев краски. Прежде чем наносить повторный слой, необходимо дождаться полного высыхания краски.

Покраска мебели с эффектом градиента

Контрастные идеи воплощаются в жизнь при помощи малярной ленты. Когда светлый слой полностью высыхает, границы обклеивают скотчем и окрашивают темными оттенками. Так получатся четкая и ровная линия.

3 этап

По необходимости после полного высыхания мебель можно покрыть акриловым лаком. На деревянные детали его удобно наносить обычной губкой. Для достижения наилучшего эффекта процедуру проводят 2-3 раза.

Реставрация старого комода

Особенности окрашивания мебели

Чтобы результат окрашивания не разочаровал, стоит внимательно отнестись к выбору краски. На баночках добросовестный производитель всегда указывает состав, и для каких материалов она подходит. Так пентафталевые краски из-за своих свойств подойдут для работы с садовой мебелью, а для домашнего использования совершенно не годятся.

Для безупречного стильного интерьера часто применяется покраска мебели под старину. Для этого важно сохранить структуру дерева. Поэтому обязательно использовать морилку, которая представлена в богатом ассортименте по цветовым оттенкам натурального дерева. Морилка выделяет естественный узор дерева на мебели, покрашенной под старину.

Способы реставрации полированной мебели

В советские времена полированная мебель была непременным атрибутом любой квартиры.

Она отличается благородным блеском, но совершенно не удовлетворяет своими цветовыми параметрами, как правило, имеет скучный коричневый оттенок.

К тому же со временем полироль теряет естественный блеск, тускнеет и местами начинает «топорщиться». Единственным выходом спасти любимую вещь становится покраска полированной мебели.

Крашеный кухонный гарнитур

Этапы реставрации полированных вещей:

  • обезжиривание поверхности;
  • используя строительный фен для нагрева и шпатель, удаляется старая полироль;
  • зачистка поверхности от остатков полировки с помощью наждачной бумаги;
  • обработка шпаклевкой мелких порезов и сколов.

Использование грунтовки предотвратит появление трещин на дереве и защитит от шелушения, в особенности кухонные предметы мебели.

После нанесения и высыхания грунтовки мебель необходимо снова зашкурить и отполировать. Только теперь можно приступать к окраске.

Причем в данном случае лучше использовать акриловые краски, которые придадут мебели ухоженный вид и имеют отличные экологичные показатели.

Покраска обеденного стола в белый цвет

После полного высыхания смело можно фантазировать и приступать к декорированию. Это позволит придать изделию индивидуальность, сделать его частью интерьера, да и просто оживить.

Оригинальное окрашивание письменного стола

Восстановление мебели из кожи

Если любимый кожаный диван имеет потертости, а мягкое удобное кресло растрескалось, можно привести их в должный вид в домашних условиях. Конечно, полноценный ремонт лучше доверить профессионалам, которые располагают специальными инструментами. Но освежить внешний вид и придать предмету интерьера благородства поможет покраска кожаной мебели.

Для этого необходимо приобрести краситель для кожи. Используя различные цвета, можно добиться естественного желаемого оттенка. Но следует помнить, что в белый цвет не стоит пытаться перекрасить в слишком темную кожу.

Прежде чем приступать к окраске кожаной мебели ее необходимо обезжирить и убрать всю накопившуюся грязь. Для этого рекомендуется использовать ацетон, полностью подготавливающий кожу к окрашиванию.

Обратите внимание

Специалисты рекомендуют слегка смачивать мебель, чтобы краска лучше впитывалась. Наносить жидкость лучше с помощью пульверизатора. Красить стоит небольшими участками, начиная с незаметных участков, продвигаясь к середине мебели.

Покраска мебели в стиле прованс

Для достижения оптимального эффекта необходимо наносить несколько слоев краски, но после полного высыхания предыдущего. Обычно требуется около 3-х кратного нанесения. Для закрепления результата используется финишное покрытие для кожи. В зависимости от выбранного стиля применяется глянцевое либо матовое покрытие.

Практически любую мебель можно реставрировать. Для этого вовсе не нужны дорогостоящие средства и особые умения. Достаточно иметь навыки работы с кисточкой, приобрести наждачную бумагу, краску и обзавестись креативным настроением. Тогда любой бабушкин комод или дорогой сердцу буфет в прямом смысле заиграет новыми красками и впишется в современную квартиру.

Источник: https://RoomPlan.ru/dekorirovanie/pokraska-mebeli/

Ссылка на основную публикацию