Как быстро высушить краску: 4 проверенных метода (+25 фото)

Как быстро высушить краску

Все мы знаем, как долго следует ждать высыхания обычной масляной краски или лака. Процесс полного высыхания может занимать несколько суток, в течение которых не только нет возможности эксплуатировать окрашенные поверхности, но и не желательно находиться в комнате, так как она наполнена неприятным резким химическим запахом.

Если нет возможности покинуть окрашенное помещение до полного высыхания поверхностей, то лучше воспользоваться быстросохнущей краской без запаха. Она появилась на рынке достаточно давно, но пока не получила должного распространения. Полный процесс ее высыхания не превышает несколько часов, и при этом она не имеет ярко выраженного запаха.

Если по каким либо причинам, нет желания использовать быстросохнущие краски и выбор остановлен на масляной, но все равно нужно ускорить процесс высыхания, то можно воспользоваться специальным средством – катализатором. В его роли выступают сиккативы. Их можно приобрести в лакокрасочном отделе строительного супермаркета.

Обратите внимание

Сиккативы необходимо выбирать в зависимости от вида краски и использовать строго по инструкции.

Для того чтобы ускорить процесс высыхания краски наносить ее следует только на теплые поверхности, так как на холодных она быстро загустевает, плохо растирается и соответственно долго высыхает. Перед проведением покрасочных работ следует прогреть помещение.

Три тонких слоя эмали, лака или другого вида окрашивающей жидкости сохнут быстрее, чем один, но с тройной толщиной. Об этом следует помнить при окрашивании. И наносить их валиком или кисточкой тонким слоем. А в случае, если одного слоя недостаточно, и поверхность продолжает просвечиваться, то следует нанести еще один.

Случается так, что окрашенная поверхность долго не высыхает и нужно что-то предпринимать для того чтобы ускорить этот процесс. Первым что нужно сделать – это создать хорошую вентиляцию или даже сквозняк. Можно воспользоваться вентилятором или создать естественную циркуляцию воздуха, открыв окна и двери. Такой прием заметно сократит срок сушки.

Высыхание краски, это не что иное, как испарение из нее растворителя. А, как нам известно, процесс испарения проходит гораздо быстрее, если температуру в помещение повысить, а влажность понизить.

Достичь такого результата можно при помощи строительного фена или инфракрасного обогревателя. Только не следует слишком близко приближать эти приборы к окрашенной поверхности, чтобы избежать образования трещин на поверхности.

Температуру окрашенной поверхности нужно повышать умеренно. Лучше сделать это, поставив обогревающий прибор на небольшом расстоянии. Это не только обезопасит, но и не позволит испортиться окрашенной поверхности.

Источник: http://ogodom.ru/kak-byistro-vyisushit-krasku.html

Как быстро высушить масляную краску

Поскольку слой масляной краски препятствует проникновению в материалы пара и влаги, то она очень популярна. Единственный минус таких лакокрасочных материалов — это длительный период высыхания.

В зависимости от состава краски и окрашиваемой поверхности это может длиться от 1 до 11 дней. Если нет возможности не находиться все это время смежном помещении, то это не составляет проблемы.

Но если мешает запах растворителя или задерживается ремонт, то можно высушить краску ускоренными методами.

Как быстро высушить краску подручными средствами

Важно

Масляная краска не содержит воду, а потому в ее засыхании процесс испарения не участвует. На поверхности краски происходит окисление масляной пленки, которая становится твердой.

Именно поэтому для быстрого высыхания лакокрасочных материалов необходимо обеспечить приток свежего воздуха. В помещении для естественного воздухообмена достаточно оставить открытой форточку.

Идеальным вариантом будет сквозняк, так что по возможности стоит оставить открытыми и двери.

Температура катализирует процессы окисления, а потому нужно поставить в комнате калорифер или любой другой источник тепла.

В промышленных масштабах высокую температуру создает тепловая пушка ее использование значительно сократит время сушки. Если в помещении очень холодно, то краска загустевает и ее просто невозможно нанести тонким равномерным слоем.

Предварительный прогрев комнаты позволит одновременно аккуратнее покрасить необходимые поверхности и быстрее высушить краску.

Также стоит учесть, что чем тоньше слой, тем быстрее краска высохнет. Поэтому стоит воспользоваться не кистью или валиком, а краскопультом. Если окрашенная поверхность находится на улице в жаркую погоду, то краска полностью затвердеет за несколько часов. В помещении для этого понадобится около суток.

Дополнительным плюсом скоростного высушивания лакокрасочных материалов с помощью высокой температуры является повышенная устойчивость полученного защитного слоя к щелочи. Толстый слой краски разумнее нагревать с помощью инфракрасного обогревателя.

Инфракрасное излучение свободно проходит через масляную краску, а потому нагревает одновременно внутреннюю и внешнюю поверхность слоя.

Поскольку низкая влажность ускоряет процессы полимеризации, то необходимо убрать из окрашенной комнаты все источники влаги. Что же касается окрашенных вещей небольших габаритов, то в зимнее время их необходимо пододвинуть к батарее центрального отопления, которая существенно пересушивает воздух.

Как высушить масляные краски с помощью химических добавок

Для быстрого высыхания масляной краски можно воспользоваться специальными веществами сиккативами, которые добавляются прямо в краску. Ускорители сушки не влияют на физико-химические свойства слоя краски, а потому применяются довольно часто.

В состав хорошей масляной краски входит не менее десятка компонентов. Долгое засыхание лакокрасочных материалов свидетельствует об их низком качестве. Так что по составу краски можно прогнозировать, насколько быстро она засохнет.

Источник: http://tk-konstruktor.ru/articles/kak-bystro-vysushit-maslyanuyu-krasku/

Методы сушки после покраски автомобиля

СОДЕРЖАНИЕ:

Сушка после покраски автомобиля

Если вы желаете узнать, сколько сохнет авто после покраски, следует ознакомиться с процессом покраски и сушки автомобиля.

Вы поймете, что это время , не смотря на обще принятые стандарты, достаточно индивидуально и зависит от многих факторов.

Для того, чтобы после окончания покраски любимого авто, вы не столкнулись с дефектами, такими как вздутие краски, шагрень и прочие, необходимо тщательно соблюдать все условия правильной сушки.

Совет

Во время покраски лакокрасочные материалы в результате испарения растворителя образуют на своей поверхности пленку.

Испарение происходит при достаточно низкой температуре и может быть ускорено периодической сменой окружающего воздуха, насыщенного парами растворителя.

Степень подвижности воздуха и температура внешней среды  являются самими важными факторами для того, чтобы сушка после покраски автомобиля прошла успешно.

Если воздух остается неподвижным, пары растворителя существенно замедляют процесс сушки. При постоянной смене воздуха с поверхности окрашенного кузова уносятся пары растворителя, и сушка проходит в установленное время. Немалое влияние оказывает скорость воздушного потока.

В естественных условиях, в зависимости от типа лакокрасочного материала, оптимальная сушка возможна при температуре 18 – 23 °С. Для ускорения процесса при помощи воздушного потока или повышения температуры, следует создать особые условия. То есть использовать специально предназначенные для этой цели устройства.

Сушка после покраски автомобиля в сушильных устройствах

Сушка после покраски автомобиля в сушильных устройствах

Сушка после покраски автомобиля осуществляется при помощи передачи тепла в сушильных устройствах, называемых покрасочными камерами. При авторемонте используют три основные типа: терморадиационные, конвекционные, терморадиационно-конвекционные. Посмотрим, в чем особенность каждого типа.

Конвекционные камеры осуществляют сушку за счет передачи тепла к изделию от источника. Передача происходит перемещением нагретого воздуха. Терморадиационные камеры осуществляют нагрев инфракрасным излучением непосредственно от источника излучения. Активная среда в данном случае не требуется.

Сушка после покраски автомобиля осуществляется с использованием нагреваемых газом панелей, термоэлектронагревателей, рефлекторов, зеркальных ламп накаливания. Все они являются источниками инфракрасных волн, в которых длина волны зависит от температуры излучателя. Наиболее эффективными считаются беспламенные инжекционные газовые горелки.  Источником волн в них служит керамическая насадка.

На выходе из керамической насадки газовоздушная смесь дает мелкую реакцию взрыва. Насадка разогревается до 900°С и испускает инфракрасные лучи длиной 1 – 3 мкм.

Попадая на окрашенную поверхность, лучи вызывают колебание молекул металла, а возникающее при этом электромагнитное поле нагревает подложку.

Обратите внимание

Идущие в обратном направлении тепловые потоки производят сушку от подложки к поверхности, и краска начинает сушиться с глубины, не образуя на поверхности засохшей корки.

Сколько сохнет авто после покраски? Из-за быстрой передачи энергии и разогрева подложки использование терморадиационной камеры в несколько раз сокращает время сушки. Однако применение терморадиации затруднено при сушке деталей с поверхностями, закрытыми другими плоскостями от источников тепла. Для таких поверхностей удобнее применять терморадиационно — конвеционную сушку.

Как производить сушку автомобиля в небольшой мастерской?

Сушка автомобиля в небольшой мастерской

Каким образом, осуществить правильное выполнение процесса? В гараже при покраске деталей, можно проводить сушку отдельными участками, при помощи рефлекторов, электрических ламп и прочего оборудования. При этом необходимо регулировать расстояние от источника тепла до поверхности окрашиваемой детали.

Делают это при помощи измерения температуры обратной поверхности окрашиваемой детали. Температура для нитроцеллюлозных эмалей —  60-70 °С, меламиноалкидных эмалей не выше 130 °С. Необходимо предохранять резиновые уплотнители при сушке меламиноалкидных эмалей от перегрева.

Это достаточно универсальное оборудование, использовать которое можно и самостоятельно, и как часть сушильной камеры. Ручная инфракрасная сушка позволяет выполнить сушку детали и ускорить процесс в тех местах, которые недостижимы даже для сушильных камер с высокотехнологичным оборудованием. Например, элементы салона и внутренние панели.

Сколько сохнет автомобиль при применении инфракрасной сушки?

Для удаления с окрашиваемой поверхности расходного материала достаточно полминуты. Ручная инфракрасная сушка позволяет обрабатывать детали площадью 0, 2 на 0,4 метра.

Вариантом служит вертикальная инфракрасная сушка. Такое оборудование полезно при покраске вертикальных панелей. Высота лампы составляет 17800мм. Модуль оснащен системой позиционирования инфракрасной кассеты, с помощью которого меняется высота и положение так, как требуют условия.

Источником питания для инфракрасной сушки служит электрическая сеть с мощностью 220В. Это стандартная мощность для любого помещения. Минимальное рекомендуемое расстояние между поверхностью и лампой составляет 500мм.

Не менее удобен и другой модуль. От вышеописанного он отличается своими параметрами. Максимальная высота составляет 1100 мм. Модуль более компактен и удобен. Система позиционирования инфракрасной кассеты не отличается от первого варианта, так же как и размер высушиваемой детали. Основное отличие – таймер, показывающий, сколько сохнет авто после покраски.

Конвективная сушка при покраске автомобиля более традиционна. К ее главным достоинствам можно отнести простоту и относительную дешевизну. Использовать для конвективной сушки в условиях небольшого помещения можно рефлекторы и нагревательные панели. Однако у этого способа есть существенный недостаток.

Во время инфракрасной сушки нагрев детали происходит за считанные минуты. Даже если вы работаете с кузовом. Не нужно постоянно менять положение лампы, что упрощает процесс. К тому же, большинство автомобильных эмалей рассчитаны на инфракрасную сушку. Существует широкий ассортимент порошковых красок, сушка которых происходит при температуре порядка 200°С.

Также, используя инфракрасную лампу можно использовать ее для сушки отдельной детали.

Важно

Теплый воздух в первую очередь, прогревает наружные слои краски. Из-за этого на поверхности образуется плотная пленка. Но, под влиянием нагрева, нижние, жидкие слои продолжают выделять пары растворителя, что приводит к вздутию краски, «пузырям» на поверхности. Особенно если нагрев происходит быстро.

Для того, чтобы краска при этом способе не покоробилась нагрев деталей должен быть очень медленным. И в этом конвективная сушка существенно проигрывает инфракрасной лампе. Удобнее всего совмещать оба способа. Начинать сушку с использованием инфракрасной лампы. А затем, для досушивания наружных слоев лакокрасочных материалов пользоваться теплым воздухом.

Сушка автомобиля  при помощи катализаторов отверждения

Сушка автомобиля при помощи катализаторов отверждения

Сушка после покраски автомобиля может быть сокращена, если нет возможности создания режима, предусмотренного техническими условиями. Для этого используют катализаторы отверждения.

При использовании меламиноалкидных эмалей катализаторами являются: контакт Петрова, дибутилфосфорная кислота, паратолуолсуль-фокислота, малеиновый ангидрид, тетрахлорфталевый ангидрид, сульфосалициловая кислота и т.д.

Читайте также:  Топ-10 магазинов с краской (москва)

Малеиновый ангидрид

Применение раствора малеинового ангидрида снижает температуру сушки до 70—80 °С. Для приготовления катализатора тщательно, до полного растворения смешивают 75 гр. растворителя и 25 гр. малеинового ангидрида. Рекомендуется подогреть смесь в сосуде с горячей водой до 60—70 °С.

Готовить катализатор следует п алюминиевой или стеклянной посуде. Использовать стальные мешалки и посуду нельзя. Хранить приготовленный раствор следует в такой же, стеклянной или алюминиевой посуде. Время хранения готового раствора не должно превышать полтора месяца, далее он уже не годен к употреблению.

Вводить катализатор в эмаль необходимо непосредственно перед самой окраской. Для эмалей с температурой сушки  130 °С достаточно ввести 8 % катализатора от массы неразбавленной эмали.

Для эмалей с температурой сушки 100 °С – 5 % катализатора от массы эмали. Затем, следует перемешать эмаль и довести до нужной вязкости соответствующим растворителем.

Раствор эмали с добавлением катализатора на основе малеинового ангидрида хранится не более семи суток.

Совет

Сколько сохнет авто после покраски меламиноалкидных эмалей с отвердителем? При температуре в 80 °С, это время составляет от 30 до 60 минут. Отвержденные поверхности после сушки имеют однородную, глянцевую, ровную поверхность.

Контакт Петрова

Можете ввести в эмаль контакт Петрова. Эмаль предварительно с растворителем не смешивается. Количество отвердителя вводится в зависимости от условий. При смешении 25 – 30 гр. контакта Петрова с одним килограммом не разведенной эмали, она будет сушиться на протяжении получаса при температуре 80 °С.

Сушка после окраски автомобиля эмалью с содержанием контакта Петрова пройдет успешно, если будет нанесена на загрунтованную поверхность. Перед использованием контакта Петрова необходимо провести предварительную проверку, смешав его с небольшим количеством выбранной эмали. При этом обратите внимание, не произошло ли изменение цвета?

Можно использовать контакт Петрова для отверждения только ограниченного круга эмалей, в основном различных оттенков белого цвета. Смешивают эмаль и катализатор перед началом покраски. Примерно через год, поверхности покрытые эмалью с добавлением контакта Петрова приобретают желтый оттенок.

 Паратолуолсульфокислота  (ПТСК)

ПТСК – паратолуолсульфокислота, используется в количестве 50 гр. на один килограмм массы не разбавленной эмали, для отверждения при комнатной температуре.

Предварительно ПТСК растворяют в 25 % растворе спирта или в ксилоле и после этого, непосредственно перед применением, вводят в эмаль.

Поверхности, отвержденные при помощи ПТСК имеют пониженный блеск и меньшую соле-, водо- и бензиностойкость, чем поверхности отвержденные без применения катализатора.

Эмаль МЛ-12 прекрасно высыхает при добавлении на один килограмм не разведенной эмали 20 гр. монобутилового эфира фталевой кислоты. При температуре 130 °С процесс закончится через 10 минут.

Если добавлять в эмаль 10 гр. дибутилфосфорной кислоты, время сушки составит 5 минут. Без применения катализатора сушка продлится 35 минут.

Рекомендуется вводить  50 % раствор дибутилфосфорной кислоты в бутиловом спирте.

Окрашенные поверхности из эмали МЛ-12, МЛ-1110, отвержденные ПТСК, малеиновым ангидридом и  тет-рахлорфталевым ангидридом при температурном режиме в 80 °С, на протяжении 30 минут, по декоративным и защитным свойствам очень близки к покрытиям выполненным в автозаводских условиях.

Обратите внимание

Не рекомендуется применение катализаторов, более чем 5 % от массы не разбавленной эмали. Это может привести к ухудшению блеска. Через 7 суток после сушки можно начинать эксплуатацию окрашенной детали. Досушивание на солнце повышает качество покрытия. После холодной сушки покрытия, конечно, уступают по свойствам покрытиям, выполненным с применением горячей сушки.

В случае если на поверхность холодной сушки попадут капли темных смазочных материалов или мазута, то они диффундируют в покрытие. После удаления капель на поверхности останутся темные пятна. Поэтому, по возможности, надежнее использовать горячую сушку.

Сушка после покраски автомобиля с использованием катализаторов отверждения, требует соблюдения тщательных мер предосторожности.

Все катализаторы относятся к ядовитым веществам, и хранить их необходимо в плотно закрытой емкости, для работы использовать резиновые перчатки. Проводить работу можно только в проветриваемых помещениях.

В случае попадания катализатора на открытый участок кожи, промойте его струей воды и протрите 10% раствором соды питьевой.

Источник: http://PokrasymAvto.ru/sushka-posle-pokraski-avtomobilya/

Покрасочная камера, что/зачем/почему. — DRIVE2

Привет друзья, как я и обещал, здесь в бложике я буду писать о вещах не связанных напрямую с моими машинами, о делах гаражных сервисных, и житейских, в целом о моих наблюдениях, ну и соответственно выводах что я сделал.

Как вы могли читать в бортовике моей 21, я строил камеру.

Здесь я продублирую некоторые фотографии которые вы уже видели, но для начала разберемся что вообще такое краска, покрасочная камера, что она умеет, и вообще для каких целей нужна и самую малость углубимся в историю.

Краска, какие функции у краски? Ни для кого не секрет что краска защищает кузов, поэтому первая и сама основная функция защиты кузова, а уже вторая это эстетика.

Какими красками мы пользуемся сейчас?Рассмотрим пример покраски допустим форда относительно свежего года(12-14)(сейчас я говорю о процессе в целом, а не о технологии, поэтому это все достаточно грубо)

Итак: грунт + базовый слой краски + лак, зачем нужен грунт я думаю все понимают.

Время сушки современных грунтов зависит от грунта, но многие из современных грунтов сохнут достаточно быстро 1-3 часа при 20градусах.

Важно

Так называемая база(базовый слой краски) представляет из себя смесь связующих веществ/пигментов/и мелких частиц разного рода(в случае металлик/ксералик) сам по себе слой базовой краски тонкий и особо не устойчив к механическим воздействиям, его основная задача создать цвет детали, а защищать базовый(цветной) слой будет прозрачный лак.

База сохнет 10-20 минут при 20 градусах, ну и как с грунтом и лаком свойства зависят от материала

Сейчас есть лаки которые готовы к полировке спустя 2 часа после нанесения, и это с учетом все тех же 20 градусов.

Какими красками пользовались раньше?

Рассмотрим пример покраски 965 ЗАЗа: ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАСКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ЗАВОДАХ
Приведу выдержки из брошюры:

«Запорожский автомобильный завод совсем недавно завер­шил монтаж оборудования для подготовки и окраски кузовов.

Ранее кузова проходили ряд ручных подготовительных опе­раций и поэтому поверхности, не доступные обработке, остава­лись неподготовленными.

В настоящее время шести камерный агрегат производит обез­жиривание, промывку, фосфатирование, промывку и пассивацию кузовов, выровненных пластмассой ТПФ-37.

Высушенные после промывки кузова шпаклюют по местам, выровненным пластмассой, эпоксидной шпаклевкой Э-4020 или Э-4021, а затем грунтуют грунтом ГФ-017.

Грунт сушат при температуре 110—120°С в течение 50 мин.

Шпаклюют весь кузов глифталевой шпаклевкой № 175 из пульверизатора.

Отдельные места шпаклюют ручные шпателем алкидно-стирольной шпаклевкой МС-00-6.

Шлифование по шпаклевке №175 производится водостойкой шкуркой № 6 при непрерывном смачивании поверхности.

Подготовленные таким образом кузова окрашивают меламино-алкидной эмалью МЛ-12 двумя слоями с промежуточной сушкой первого слоя 10 мин.

Сушка эмали при температуре 130—140°С не менее 45 мин.

На пол кузова с внутренней и наружной стороны в процессе окраски наносят битумную мастику

Слышал такую легенду/нелегенду, что мол РолсРойсы красили в море на специально подготовленной платформе.

Теперь я думаю ясно что технологии шагнули вперед, а ведь расскажи лет 30 назад что будет лак который высыхает за 2 часа и готов к полировке никто бы не поверил.

Камера. Камера есть отдельное, светлое помещение с системой подогрева и фильтрации воздуха, помещение с хорошей вентиляцией, наверное максимальной из всех возможных которые вы можете встретить в обычной жизни.

Камера в современном представлении нужна для создания наивысших технически благоприятных условий чтобы нанести на деталь тонкое и красивое покрытие, да еще и быстро.

Понятное дело что одного помещения с вентиляцией-фильтрацией, светом, и сушкой не хватит, нужны мастера, и хорошие материалы, но о материалах как ни будь в другой раз.

На картинке ниже показана совокупность процессов что происходят в камере:

Теперь я думаю у некоторых возник вопрос что за конструкцию а главное зачем я построил в соседнем боксе? Сейчас расскажу как, и зачем.

Машину убрал, вещи убрал, стены вымыл, и нанес белую водоэмульсионную краску

Далее идет обрешетка деревом для того чтобы повесить пленку, свет и прочее

На этом изображении 10 ламп в работе, 10 из 12

Для вентиляции использована одна бытовая вытяжка, другая колхозная, первая более производительная подает воздух в камеру сверху(через колхозный фильтр), вторая, бывшая печка от ауди 100 выгоняет воздух из помещения на улицу, первая питается от 220, вторая от компьютерного блока питания, за счет того что первая более производительная внутри помещения которое обклеено пленкой весьма плотно создается положительное давление, об этом свидетельствуют складки пленки которые распрямляются при включении.

Теперь я думаю у многих возник резонный вопрос, чем данное помещение связано с камерой и как оно вообще может помочь?

1.Помещение это может эксплуатироваться в узком температурном диапазоне, поскольку нагревательных элементов нету вовсе.2.

Совет

При грунтовании поверхности в целом не важно сколько пылинок упадет на эту поверхность, поскольку грунт потом зачищается, выравнивается от шагрени которая на нем образовалась.3.

База, база высыхает и вовсе за 15 минут, и если на нее попадет частица то она будет убрана в дальнейшем перед нанесением лака.

4.Лак, лак как говорил сохнет при 20 градусах за 2 часа, понятное дело что он не полимеризируется полностью (как например через сутки), но уже через 2 часа деталь можно трогать/носить/замывать/полировать.

Вывод такой, лучше чем ничего, вытяжка убирает туман от лака в течении 1-2х минут.

Теперь о том с чего я начал:
1.Хонда Дио 34 моего товарища, и алкидная эмаль мобихел(такой краской красят жигули если я не ошибаюсь) которой 3 года

куча песочной шагрени, мерзкий и непотребный вид, такая краска не высохла даже за сутки, с учетом того что отвердителя в ней было больше чем положено(отсюда и песочная шагрень), первый блин комом как говорится.

2.Торпедо Газ-24 от juiced, убрал динамик.
Грунт U-pol 20:25, база Dupont CENTARI 600, номер цвета я не помню, чтото типо «MersedesBenz Schwarz 640» глубокий черный цвет без частиц, лак также U-pol.

Результат меня порадовал, даже превзошел мои ожидания, поскольку после плохого опыта с мобихелом, я думал что это я человек-косяк. Кстати Дюпон перекрывает светлосерый грунт с первого слоя, причем не мокрого.

Ну про шлем я думаю некоторые видели, ну это так, пристрелочный окрас, в следующем посте я напишу про кое что более серьезное. Всем удачи, ну и это, не бойтесь начинать.

Источник: https://www.drive2.ru/b/1315891/

Советы не для слабаков: 21 способ сушки тела

Сели на жесткую сушку? Пробегитесь по этим пунктам — возможно, вы упускаете что-то очень важное!

Опытные бодибилдеры знали это еще до того, как это подтвердили ученые: рост массы стимулируется ограничением кровоснабжения.

В журнале «Спортивная медицина» появилось исследование, где говорится, что при тренировках с манжетой тонометра на предплечье мышцы наращиваются эффективнее, даже при легких весах и 50-80 повторах.

Так что оберните руки и ноги, наденьте напульсники (только не слишком туго!).

2. Бег на короткие дистанции

Усиливает метаболизм и тренирует сердце. Поставьте беговую дорожку под серьезный наклон и взбегайте по ней на 90% ваших возможностей. Внимание: забег должен длиться 5-10 секунд!

3. Больше овощей

Притом именно этих, зеленых, от которых вас тошнит. Просто включайте их в блюда, которые любите — так они проскользнут в организм незаметно. Они снабдят вас клетчаткой, питательными веществами, дадут ощущение сытости.

Как это провернуть? Готовя соте из говядины, натрите туда немного цуккини. Или нафаршируйте болгарский перец мясом и запекайте 30 минут. В блендер со своим протеиновым коктейлем бросьте чашку шпината.

Читайте также:  Клей titebond – виды, плюсы и минусы, сфера использования

Мы клянемся, вы даже его не почувствуете! Ну, почти.

Норма жизни: современные мясо и птица, выпускаемые в промышленных масштабах, полны гормонов и антибиотиков. В таком мясе меньше питательных веществ, чем в их органических собратьях. Безопасны разве что фрукты с очень толстой кожурой, такие как авокадо и бананы. Их можно покупать в любом месте.

5. Гигантские сеты

Это больше, чем суперсеты: три или более упражнений, выполняемых непрерывно по кругу. Выберите 2 упражнения на самые проблемные места и делайте их после всей остальной тренировки.

6. Поменьше жиров

Не стоит думать, что, если вы ограничили углеводы, то на жиры можно плюнуть. Большим количеством жиров в диете вы сведете на нет все усилия по сокращению калорийности рациона (не стоит повторять, что в 1 г жира 9 ккал). Также дополнительный жир нарушает соотношение жирных кислот Омега-3 и Омега-6, а это — прямой вред для сердца, кожи и других систем.

7. Пищеварительные ферменты

Для набора мышечной массы вы стали больше есть, так что ваша пищеварительная система в беде. Ферменты помогают организму усвоить больше пищи. Что искать? Энзимы с содержанием липазы, протеазы, амилазы и лактазы.

8. Больше движения

Чем выше пульс во время отдыха между подходами, тем больше калорий вы сожжете. Так что не нужно просто сидеть перед следующим подходом — двигайтесь! Катайтесь на массажных цилиндрах, делайте махи ногами, вращайте плечами, делайте тягу верхнего блока к лицу. Это поможет для усиления гибкости и подготовки организма к более тяжелым сетам.

Сил у вас это не отнимет, а уровень метаболических потребностей возрастет.

9. Жидкие яичные желтки

Если вечером есть недоваренные яичные желтки, это поможет для восстановления мышц и сушки во сне. Ночью организм восстанавливается и обновляется, а яйца этот процесс стимулируют, так как белок не подвергается тепловому разрушению.

Капуста по-корейски не только вкусна, но и полезна. В ней много пробиотиков, которые служат пищей для бактерий в кишечнике. Она помогает переваривать еду. Также в ней содержится капсаицин, стимулирующий теплообразование.

11. До отказа

Согласно исследованию «Журнала о спортивной медицине и физической культуре», полезнее всего тренироваться до отказа. Всех испытуемых разделили на 3 группы: первая тренировалась до самостоятельно определенного предела, вторая — до отказа, третья — с перерывами. Лучшие результаты — у вторых.

12. Больше коктейлей

Проще всего добавить калорий для роста массы — это выпивать посттренировочные коктейли. Просто удвойте свою обычную порцию. Вы получите больше белков и углеводов в удобной для переваривания форме. Тяжести от них, как от обычных продуктов, не бывает, аппетит сохранится, скоро вы снова сможете поесть.

13. Меньше углеводов, но..

При адекватном количестве углеводов вы получаете больше анаэробного топлива для высокоинтенсивных тренировок. Если не слишком ограничить себя в углеводах, мышцы сохранятся, сохранится и производство гормонов, и уровень метаболизма.

14. Тренировка на все мышцы

Хватит делить тренировки на разные группы мышц по дням — тренируйте все тело. Во время таких сессий вы сожжете больше калорий, а нагрузка распределится равномерно, мышцы лучше восстановятся, вы сможете тренироваться чаще. А чем выше частотность тренировок, тем выше прирост.

15. Широчайшие мышцы

Чтобы талия выглядела тонкой, увеличьте широчайшие мышцы. Например, утром делайте 1 подход как можно большего количества подтягиваний, повторяйте вечером, и так через день. Через 30 дней вы сможете подтягиваться на 8-10 раз больше.

16. Заправка к салатам

Зеленые овощи — это неопасные углеводы, их можно есть сколько угодно. Попробуйте делать к ним высокобелковую заправку: взбейте 1/2 стакана обезжиренного греческого йогурта, 2 столовые ложки желтой горчицы, 1/2 столовой ложки натурального меда и 1 столовую ложку лимонного сока. В такой заправке 12 г белка и 8 г углеводов.

17. И снова больше движения

Результат вашего избавления от жира зависит не только от диеты, но и от физической активности. 20% потери жира могут быть обеспечены нетренировочной физической активностью.

То есть необходимо больше ходить пешком, кататься на велосипеде, ходить в походы, заниматься любовью.

Низкоинтенсивные нагрузки могут стать заменой обычному кардио без всех недостатков последнего: нарушения восстановления, износа, разрыва связок. Ну, если вы не упадете с велосипеда.

Сеты из 8-12 повторений больше всего подходят для максимального прироста мышц.

19. Понижение весов

Сбрасывание интенсивности повышает метаболический стресс и увеличивает мышечный прирост. Возьмите 50% своего максимального веса и сделайте с ним 50-100 повторов. Если все подходы сделать не получается, отдыхайте понемногу — только не больше 20 секунд.

20. «Сокрушители»

Чтобы усилить пользу от своей тренировки, применяйте такие упражнения, как махи гирей, приседания со штангой, отжимания. Они поддерживают настолько высокий уровень метаболизма, что усилят сброс жира.

21. Тяжелые/легкие дни

Перемежайте тяжелые и легкие тренировки: «тяжелый день» делайте с количеством повторов от 5 до 8, легкий — 12-15 повторов с меньшим весом. так вы не только восстановите организм, но и избежите травм.

Удачи в построении отличной мышечной массы!

Источник: https://wefit.ru/21_sposob_sushki_tela/

Приготовление эмалей и лаков, определение их вязкости

Коктейли бывают разные, и далеко не все они предназначены для приема «на грудь».

Краски и лаки, которые мы используем для восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля, – это ведь, по сути, тоже коктейли — правильно приготовленные смеси из нескольких ингредиентов.

И коль мы стремимся к тому, чтобы восстановленная машина (крыло, дверь) после ремонта сверкала ярче новой, а краска лежала ровно, то и наш «окрасочный коктейль» должен быть приготовлен грамотно, с толком и расстановкой, а не состряпан абы как.

Ингредиенты

Прежде всего определимся с типом нашего «покрасочного коктейля»: будет ли это обычная акриловая эмаль (что менее вероятно), либо же краска типа «металлик» или «перламутр» (скорее всего).

Обычная акриловая эмаль — двухкомпонентная, с отвердителем. «Набор ингредиентов» для таких материалов состоит из трех банок. Например, литр краски, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя. То есть, покупая литр краски, реально вы получаете около 1,6-1,7 литра разбавленной краски.

Это надо учитывать на подборе краски: некоторые лаборатории указывают цены за «густую» краску, а некоторые — за «разведенку». Разница, как вы сами понимаете, огромная.

В случае с «металликом» базовая краска обязательно покрывается сверху прозрачным лаком — без него эффектные покрытия выглядят невзрачно, да и стойкость к атмосферным воздействиям у двухслойных покрытий намного выше. Прозрачный лак, также как и акриловая эмаль — двухкомпонентный, с отвердителем. А вот к «базе» отвердитель не нужен — она однокомпонентна.

Таким образом «комплект» для двухслойных покрытий состоит уже из пяти банок. Например, литр «базы», 500-700 мл разбавителя для нее, литр прозрачного покровного лака, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя для лака — всего 3,3 литра! При этом самой разведенной краски больше не стало, те же 1,7 литра.

Делаем замес

Прежде чем заправить пистолет, следует смешать составляющие приобретенной краски.

Для правильного смешивания компонентов, при котором получается окрасочный материал требуемой вязкости, необходимо выполнить следующие условия.

Посуда

Важно, чтобы тара, в которой мы проводим смешивание, была строго цилиндрической формы (плоское дно и вертикальные стенки). Только в такой таре можно равномерно перемешивать компоненты и корректно отмерять их количество.

Лучше, если это будет специальная мерная посуда в виде прозрачной пластиковой банки с крышкой. На такие банки нанесена разметка, позволяющая смешивать материалы в необходимом объемном соотношении (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 и т.д.).

Мерные емкости выпускаются разных объемов, начиная от 100 мл и чуть ли не до полуведра

Обратите внимание

Также для дозирования и перемешивания ЛКМ удобно пользоваться специальной линейкой с метками, определяющей объемные доли компонентов.

Наливаем основу в цилиндрическую посуду до определенного деления, а после до нужной отметки доливаем отвердитель (если добавляется), затем растворитель. Все той же линейкой перемешали — и готово. Нередко мерная линейка продается вместе с комплектом краски, а на всех фирменных банках указаны пропорции согласно этим линейкам.

Необходимое количество компонентов удобно отмерять с помощью мерной линейки. Затем той же линейкой поболтал — и готово

Пропорции

При том изобилии, которое воцарилось на лакокрасочном рынке, дать, как говорится, один рецепт на все случаи жизни невозможно по определению. Да и не нужно этого делать. Есть TDS — остальное сами знаете от кого.

Тем не менее, обозначить некоторые общие ориентиры было бы полезно. В принципе, мы уже говорили о них немного выше: в двухкомпонентные продукты обычно добавляется до 50% отвердителя и 10-20% разбавителя.

Степень разбавления базовых эмалей колеблется, как правило, в пределах 50-80%.

Ну а точные пропорции смотрите уже в инструкции к конкретному продукту: все баночные лаки и эмали имеют указания в виде пиктограмм, которые информируют, в какой пропорции нужно развести краску с отвердителем (если материал двухкомпонентный) и разбавителем.

Напоминаем: в однокомпонетные материалы (алкиды, базовые эмали, 1К-грунты) добавляется только разбавитель; в двухкомпонентные материалы (акриловые эмали и лаки, 2К-грунты) сначала добавляется отвердитель, затем смесь доводится до нужной вязкости разбавителем.

Если же вы заказываете краску на подборе в лаборатории, то вам выдадут комплект компонентов (обычно заказывают комплектом), смешав которые вы получите готовый к применению материал с рабочей вязкостью — как говорится, «под распылитель». Либо выдадут уже разведенную краску (естественно, это касается только базы, поскольку время жизни двухкомпонентных материалов после смешивания строго ограничено).

Добавки

Описание рецептов приготовления лакокрасочных коктейлей было бы неполным без упоминания о добавках — материалах, применяющихся для изменения отдельно взятых характеристик эмалей, лаков или грунтов.

Например, для создания шероховатой поверхности — очень часто так окрашиваются пластиковые бамперы внедорожников — существуют структурные добавки разной степени зернистости.

И вообще, чтобы краска на пластике не трескалась, в нее обязательно добавляется 20-40% пластификатора.

Важно

 Есть матирующие эластификаторы, разработанные для снижения степени блеска и окраски пластиковых деталей типа боковых накладок автомобилей Mercedes-Benz.

При покраске эффектными двухслойными покрытиями эти добавки нужно подмешивать к покровному лаку (пластификатор рекомендуется добавлять еще и в грунт-наполнитель). Подробнее о добавках и их применении читайте здесь.

Измеряем вязкость

Любой маляр должен уметь контролировать такой жизненно важный показатель, как вязкость. Зачем? Чтобы она соответствовала рекомендованному значению. Опять же, зачем? Чтобы равномерно нанести материал на поверхность, и получить покрытие необходимой толщины с запланированными свойствами — красивое и прочное.

Зачем?

Подробнее — на примере грунта-наполнителя. Поверхность, которую мы им покрываем, имеет различного рода микронеровности, оставшиеся после подготовки (шлифовальные риски, поры и т.д.). Иными словами — выступы и углубления. От самой глубокой до самой высокой точки — примерно 50 микрон.

Так вот, если мы нанесем на эту поверхность слишком жидкий наполнитель, его тонкая пленка будет не в состоянии перекрыть эти неровности, да еще и с запасом на шлифовку (по аналогии: если положить на дно банки камушки и налить воды, не покрывая камни «с головой»). В результате поверхность останется неровной, а материал, по большому счету, потрачен зря. Приходится делать лишнюю работу — повторно наносить наполнитель, затрачивая на ремонт в два раза больше времени.

Возьмем обратную ситуацию с нанесением слишком густого наполнителя. Казалось бы, здесь проблем уж точно не должно быть. Как бы не так.

Слишком густой и нетекучий наполнитель, опять-таки, не сможет толком заполнить все микронеровности — его проникающая способность слишком низкая и он попросту не способен затечь в эти маленькие углубления (как футбольный мяч не может упасть в лунку для гольфа).

Покрытие получается неплотное, плохо сцепленное с поверхностью, и в дальнейшем наполнитель начинает отслаиваться. Не слишком радужная перспектива, но и на этом неприятности не заканчиваются. Слишком густой наполнитель не сможет растечься по поверхности гладким слоем, образуется повышенная шагрень, что приводит к мучениям и перерасходу материалов при шлифовке.

Читайте также:  Грунтовка для бетона: ее особенности и виды (+20 фото)

И это только грунт-наполнитель! Что уж говорить про краски и лаки. Глянец, оттенок, фактура и адгезия опять же… Все это напрямую зависит от вязкости.

Кто-то спросит: «А что, если развести пожиже, чтобы везде затекло, хорошо сцепилось и растеклось гладко, а нанести потолще, чтобы был запас для выравнивания шлифовкой? Чем толще — тем лучше защита!»

Не советуем.

 Толстый слой жидкого материала содержит большое количество растворителя — покрытие будет очень долго отвердевать (до полного высыхания не часы и не дни — месяцы), а нанесенная поверх не высохшего грунта эмаль может привести к сморщиванию покрытия и нарушению адгезии между краской и грунтом. Кроме того, повышается вероятность возникновения такого неприятного дефекта, как «кипение» и множества других.

Итак, уметь контролировать вязкость необходимо. Возникает вопрос: как?

Как?

В обиходе измерение вязкости чаще всего выглядит следующим образом: маляр берет какой-либо длинный предмет (скажем, отвертку), обмакивает ее в банку с приготовленной краской и по одному ему известным признакам определяет, оптимальна ли вязкость или нужно разбавить еще. Грубо говоря, если нравится, как смесь стекает с отвертки — отлично, идем красить. Если не нравится — делаем жиже, добавляя растворитель, или гуще, добавляя основной продукт и отвердитель (если добавляется).

Должны сказать, что такой способ если и хорош, то только для профессионалов с очень большим практическим стажем. Уж они-то, что называется, кожей чувствуют лакокрасочный материал. А что делать малярам-новичкам, тем, у кого опыта не так много?

Из школьного курса физики мы помним, что вязкость обычно измеряется в паскаль-секундах (динамическая вязкость) или в квадратных метрах в секунду (кинематическая вязкость).

Совет

Также известно, что методы определения истинных вязкостных свойств жидкостей довольно сложны, а значит — непригодны для применения в условиях ремонтных мастерских.

Поэтому в обращение и было введено такое понятие, как «условная вязкость».

Определение условной вязкости сводится к измерению времени (в секундах) истечения определенного объема жидкости (100 мл) из воронки через отверстие определенного диаметра (обычно 4 мм).

Так что не удивляйтесь, увидев на банке с эмалью надпись: «рабочая вязкость 22-24 с». Это всего лишь значит, что материал следует разбавлять до условной вязкости 22-24 с, которая определяется при помощи специального устройства — вискозиметра, представляющего собой цилиндрическую мерную емкость объемом 100 см³ с конической нижней частью и отверстием в ней.

Наиболее распространенным для измерения вязкости лакокрасочных материалов является вискозиметр стандарта DIN4 — с диаметром калиброванного отверстия 4 мм. В нашем стандарте он называется ВЗ-4. Также может применяться воронка ВЗ-246, только у нее сопла сменные — с диаметрами 2, 4 и 6 мм.

Вискозиметр DIN4. В нашем стандарте — ВЗ-4

Зарубежные производители ЛКМ для измерения вязкости своих продуктов могут рекомендовать и другие приборы, например — вискозиметр Ford #4 (диаметр сопла 1/6 дюйма или примерно 4,2 мм), некоторые фирмы могут рекомендовать и свои собственные устройства.

На практике с равным успехом можно пользоваться любым из них: построены все эти приборы по одному принципу, а для пересчета показаний существуют специальные графики и номограммы. На точности измерений это никак не скажется, погрешность нивелируется допустимым разбросом рабочей вязкости.

Как же пользоваться вискозиметром? Примерная схема такова.

Закрепляем вискозиметр в вертикальном положении, ставим под него чистую емкость объемом больше 100 мл, закрываем сливное отверстие вискозиметра и наливаем в него лакокрасочный материал вровень с краями.

Жидкости даем немного отстояться, чтобы из нее вышли все пузырьки воздуха, а образовавшуюся пену можно снять ножом или стеклянной палочкой.

Затем открываем сливное отверстие и одновременно включаем секундомер. Заканчиваем измерение, когда жидкость прекращает течь непрерывной струей и приобретает капельный характер. Зафиксированное на секундомере время в секундах и есть условная вязкость измеряемой жидкости. К примеру, вязкость воды при 20 °С по DIN4 — 13 секунд.

Вязкость — важнейший показатель. Она определяет расход материала, оптимальный режим его нанесения, а также свойства получаемого покрытия.

Добавим, что измерения необходимо проводить при температуре 20±0,5°С. Отклонения от этой температуры чреваты неточными измерениями, так как при повышении температуры вязкость материала понижается, он становится более текучим, а при понижении, наоборот, повышается.

Средняя рабочая вязкость при 20 ºC по DIN4 составляет:

  • для акриловых эмалей — 18-20 секунд;
  • базовых эмалей — 16-17 секунд;
  • лаков — 18-20 секунд;
  • 2К-грунтов — 20-22 секунд;
  • жидких шпатлевок — до 30 секунд.

Точные рекомендации смотрите в инструкции к продукту. Допустим, указанная вязкость — 22 секунды. Если краска вытекала дольше, значит ее вязкость выше нормы и ее необходимо еще немного разбавить.

Кстати, сами разбавители бывают «медленными» и «быстрыми» — в зависимости от скорости испарения и температурных условий, при которых они должны применяться. Так, при пониженных температурах стоит применять более «быстрые» разбавители, при работе в жару — «медленные». В стандартных температурных условиях (18-25°C), соответственно, стандартный. Подробнее об этом — здесь.

Фильтруем

Приготовленный лакокрасочный материал перед заправкой в бачок краскопульта должен быть непременно отфильтрован, так как в нем могут содержаться посторонние включения, угодившие туда в процессе приготовления, сгустки и т.д. В противном случае гарантировать получение качественной поверхности нельзя, ибо весь этот мусор в конечном итоге может оказаться на окрашиваемой поверхности.

Для фильтрации удобно использовать одноразовые бумажные воронки с фильтрующей нейлоновой вставкой (размер ячейки, как правило, 190 микрон). Вставил воронку прямо в бачок, процедил — готово, можно красить!

Заправку бачка для краски производим только с использованием фильтрующей воронки

Основные ошибки

Добиваться стабильно высокого качества выполняемых работ можно только при соблюдении технологических рекомендаций по применению тех или иных материалов. Другого пути у тех, кто хочет ремонтировать современные автомобили и ремонтировать качественно, просто нет.

А между тем, игнорирование технологических требований остается основной (!) причиной дефектов и ошибок. Как говорится, «…уж сколько раз твердили миру»…

Но «свободные нравы» всегда были и будут: краскопульт настраиваем «на слух», краску смешиваем «на глаз», забываем о строго определенных «сроках жизни» приготовленных к использованию продуктов.

Обратите внимание

Например, за час лак меняет вязкость в среднем на 100%. Он густеет. До обеда мы его размешали, измерили вязкость — 20, довольные ушли трапезничать, возвращаемся минут через 50, а у него уже все 40! Само-собой, применять материал уже нельзя. Но часто ли кто-нибудь считается с подобной «мелочью»?

Часто ли кто-нибудь помнит о том, что материал, в который мы недолили отвердителя, уже не сможет толком отвердеть, как его ни суши.

Акриловые двухкомпонентные материалы ведь как отверждаются: за счет химической реакции между акриловым связующим (основой) и веществом для сшивания молекул — полиизоцианатом (отвердителем).

 И только производитель ЛКМ может знать, какое количество звеньев -N=C=O (присутствующих в отвердителе) необходимо для реакции с определенным количеством звеньев OH (находящихся в составе основы) и превращения материала в прочную полимерную пленку (подробнее об этом здесь).

Вот и получается, что если мы наливаем недостаточно отвердителя, для корректного отверждения пленки просто не хватает сшивающего материала. Покрытие получается мягким, неотвержденным.

Обратная ситуация — с избытком отвердителя (и, соответственно, излишком звеньев -N=C=O) имеет противоположный эффект — покрытие получается слишком твердым, но при этом неэластичным, сильно подверженным отслаиванию, растрескиванию, возникновению сколов.

Так что если на банке лака написано разбавлять в пропорции 2:1, то нужно не полениться отмерить строго две части лака и одну часть отвердителя. Ни больше, ни меньше.

Корректная полимеризация двухкомпонентных материалов возможна только при соблюдении правильных пропорций смешивания с отвердителем

Важно

Ну а то, что отверждать акриловые материалы можно только оригинальными отвердителями — вообще обсуждению не подлежит. В акриловых системах сополимер и полиизоцианат тщательно подбираются друг к другу, и если мы возьмем отвердитель от другого лака или другого производителя — получим другой полимер с совершенно иными свойствами.

Банка с остатками отвердителя должна быть плотно закрытой, так как отвердитель реагирует с воздушной влагой, в результате чего происходит его помутнение и выпадение кристаллов, иногда гелеобразование. Чтобы воздух не поступал в частично использованную банку с отвердителем, рекомендуется переворачивать ее и ставить на крышку, и в таком положении хранить.

Экономить на разбавителе при покупке фирменной краски также не стоит: дорогая краска помутнеет, и это быстро отобьет охоту к подобным экспериментам.

Хороший мастер, которому небезразлично то, чем он занимается, все подобные рекомендации должен хорошо знать. Он должен иметь под рукой всю технологическую документацию и уметь читать пиктограммы, чтобы знать, где, как и какой именно продукт применить.

Итак, все вышеописанные действия были последовательно и добросовестно выполнены. Базовая краска приготовлена с рекомендованным количеством разбавителя, тщательно перемешана, отфильтрована и залита в бачок краскопульта. Теперь главное не забыть сделать тест-напыл, чтобы убедиться, что краскопульт распыляет лакокрасочный материал равномерно. Подробнее об этом — в следующей статье.

Источник: https://artmalyar.ru/pokraska/prigotovlenie-kraski-opredelenie-vyazkosti.html

Эмаль НЦ-25

Эмаль НЦ-25 – суспензия пигментирующих добавок в растворе нитроцеллюлозы и некоторых других смол  в летучих растворителях органического происхождения.

В другом  варианте исполнения  вместо суспензии пигмента в смоле используется суховальцованная паста (СВП), которая  изготавливается путем развальцовки пигмента с нитроцеллюлозой, диспергирующей добавкой и пластификатором.

Применение нитроэмали НЦ-25

Нитроцеллюлозная эмаль НЦ-25 используется для окраски  изделий из дерева и металла, различного рода оборудования. Ввиду своей ограниченной атмосферостойкости, изделия, окрашенные данной эмалью, эксплуатируются внутри помещений.  В умеренном климате допустима эксплуатация под навесами (без попадания на поверхность влаги).  

Технические характеристики, нанесение НЦ-25

Нитроэмаль относится к ограниченно атмосферостойким лакокрасочным материалам, т.е. защитное покрытие, сформированное с использованием данного состава не желательно эксплуатировать под открытым воздухом – покрывной слой не отличается влагостойкостью. Нельзя окрашивать по старому масляному покрытию.

После полного высыхания образует равномерный защитно-декоративный слой, без морщин, пор, разводов, посторонних включений, блеск которого не менее 50%.

Окрашивание проводят методами налива или распыления. Допускается небольшие или труднодоступные места окрашивать кисточкой, валиком. Расход при этом составляет 100 – 150 г/м2 на покрытие в один слой. Минимальная толщина слоя – 20 мкм.

Совет

Для получения максимального защитно-декоративного эффекта наносить следует в 2-3 слоя. Эмаль НЦ-25 относится к быстросохнущим. Максимальная продолжительность высыхания до степени твердости 3 – 1 час (толстый слой).

Вязкость при температуре 20°С по вискозиметру ВЗ-246 составляет от 45 до 145 с.

Массовая доля нелетучих компонентов в составе нитроэмали определяется ее цветом  и колеблется в пределах от 17 до 39 %.  Кислотное число – 1,5 мг КОН/г эмали.

Эластичность защитного покрытия на изгибе – не более 5 миллиметров. Показатель адгезии – не превышает 2 баллов. Светостойкость покрытия – 3 часа.

Укрывистость отвержденного лакокрасочного слоя, как и массовая доля нелетучих компонентов, зависит от цвета материала. Минимальное значение 20 г/м2 (черный цвет), а максимальное – 120 г/м2 (желтый и золотисто-желтый).

Перед нанесением эмали НЦ-25 основу предварительно готовят под окраску и грунтуют, при этом используются грунтовочные составы ФЛ-03Ж,  ГФ-032, ВЛ-02,  ГФ-063, АК-070, ГФ-021, КФ-030, ГФ-0119, ФЛ-086, ВЛ-023, ФЛ-03К. Подготовка поверхности включает обеспыливание, удаление грязи, старого лакокрасочного покрытия, окалины (если она присутствует)  продуктов коррозии, масляных загрязнений, обезжиривание.

Перед использованием эмаль НЦ-25 хорошо перемешать по всему объему тары. При повышенной вязкости, или для краскораспылителя, по необходимости разводят  растворителями 645 или 646 (обусловлено ГОСТом).

Помещение, где проводится окраска, должно хорошо проветриваться. Использовать средства для индивидуальной защиты. Эмаль НЦ-25 – огнеопасна. Запрещается проводить окрашивание вблизи источников огня.

Хранить следует при температуре от – 20 до +30°С, вдали от солнечных лучей и влаги.

Гарантийный срок годности нитроэмали НЦ-25 – 1 год с даты производства.

Изготавливается эмаль в соответствии с ГОСТ 5406-84.

Источник: https://www.okorrozii.com/emali/emal-nts-25.html

Ссылка на основную публикацию