Масло для покрытия древесины: преимущества использования и секреты нанесения (+38 фото)

Рекомендации по нанесению масел Осмо

Древесина должна быть чистой, сухой (максимальная влажность 20%), не мерзлой! Делайте пробное окрашивание образца, т.к.

результат покраски зависит среди прочего от свойств и обработки древесины (породы, степени шлифовки и т.д.).

Вы всегда можете приобрести пробник выбранного Вами цвета, чтобы удостовериться в том, что финальный результат окрашивания Вас удовлетворит. Объем пробника – 0,125 л.

Обратите внимание

В зависимости от свойств обрабатываемой древесины выбираются оптимальный режим шлифования. Заключительная шлифовка должна выполняться абразивными материалами (круг/сетка) с коэффициентом зернистости для полов: Р120-150; для мебели: Р220-240.

Osmo-масла не разбавлять!

Материалы равномерно наносятся вдоль волокон древесины на тщательно подготовленную поверхность. «Открытое время», в течение которого могут быть устранены, возникшие в процессе нанесения дефекты составляют 30 минут.

Расчетное время высыхания материалов указано исходя из условий: t+23°C, относительная влажность воздуха 50% и хорошая вентиляция. Низкие температуры и высокая влажность воздуха увеличивают время высыхания.

Для работы с красками и маслами Osmo минимально допустимая температура воздуха +5°C.

Отклонение реального расхода от рекомендованного может зависеть от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа покраски, квалификации мастера. При покраске рифленой или грубо пиленой древесины расход краски существенно увеличивается. Перед финишной обработкой убедитесь, что предыдущий слой прозрачного/цветного покрытия высох полностью.

Если необходимо добиться сильного блеска, то через 2-3 дня после финишной обработки полы можно обработать средством Wachspflege – und Reinigungsmittel и после высыхания (примерно через 1 час) отполировать полировальной машиной с использованием белого пада.

Ходить по обработанным полам можно через сутки. Окончательную прочность покрытие приобретает через 10-14 дней. Расстилать ковры можно через 2-3 недели.

Для достижения оптимального срока службы красок при обработке наружных деревянных покрытий (например, террас) рекомендуется перед первичной обработкой выдержать древесину (содержащую масла и смолу) в течении минимум нескольких недель на открытом воздухе для выветривания. Для тропических пород (массарандуба, гарапа, тик, бангкирай и т.п.) срок выветривания составляет от 3-4 месяца (в холодное время года).

Важно

В процессе выветривания у некоторых пород могут вымываться содержащиеся в древесине и растворимые в воде естественные красящие вещества. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы дождевая вода не попадала на светлые элементы дома (декоративную брусчатку, фасады и т.п.)

Если древесина уже посерела, то перед нанесением/обновлением очистите поверхность при помощи Osmo-средства для удаления серого слоя Holz-Entgrauer Kraft Gel. Тонирование наружной древесины в более темные оттенки замедляет процесс посерения и увеличивает интервал между реставрациями.

Источник: http://osmo.kiev.ua/article/rekomendacii-po-naneseniyu/

Масло с воском для террас

Различные мастики на основе масла и воска на протяжении столетий остаются базовыми средствами защиты для древесины.

В прошлом!
В прошлом уход за деревом был трудоемким и тяжелым, требовал сноровки.

Была такая интересная и очень трудоемкая профессия – полотер. Иногда мастера так красиво владели щетками на ногах, что художники не могли сдержаться и запечатлели этот процесс на холсте. В советском кинематографе это нашло так же отражение в картине “Одиножды один” где в главной роли снялся известный актер Анатолий Папанов.

Теперь роль полотераможет выполнять ваш кот 🙂

В наше время обработка дерева воском с маслом стала очень популярной вновь. Так же и технологическая работа с маслом (льняным) и воском (пчелиным) намного стала удобнее.

Этому — в первую очередь – помогают современные средства ухода и простые методы работы с льняным маслом по деревянной поверхности.

Промасленные деревянные террасы, с качественным покрытием делают уход за древесиной неприхотливым и простым, и отплатит владельцам своим превосходным внешним видом.

Почему лучше покрывать террасу маслом, а не обычным лаком?

Деревянный пол (терраса), покрытый маслом, имеет антисептические свойства. По ощущениям он получается гладким, но не скользким, как терраса покрыта обычным лаком.

Так как волокна древесины обладают капиллярным эффектом, то масло проникает внутрь достаточно глубоко. Отсюда и эффективное антисептическое действие, на всю поверхность массива древесной структуры (изнутри).На террасе укрытой льняным маслом совсем не видны, или меньше заметны, абсолютно любые повреждения, царапины, и прочее…

Еще один большой плюс льняного масла, заключается он в том, что льняное масло обладает хорошими водозащитными свойствами, одновременно оставляя поры дерева открытыми. Как результат — древесина сохраняет свойство воздухообмена и просто говоря «дышит», а это позволяет ей избавляться от излишней влаги, не повреждая структуры материала сохраняя поверхность от трещин.

А есть ли недостатки террасного масла?

Перед покрытием, маслу требуется очищенная, сухая поверхность.

Старайтесь придерживаться технологии нанесения масла, и соблюдать временные промежутки между покрытиями давая слоям высохнуть. Второй слой ложиться не менее чем через 4-6 часов и третий через сутки.

Уход маслом проводится 1 раз в 2 года, что может показаться частым. Но простота процедуры обновления не занимает много времени и усилий.

Какую террасную древесину можно и нужно покрывать льняным маслом?

Собственно говоря, нанесение льняного масла это эко-альтернатива обработки древесины обычными лаками. Но масло не вздувается и не трескается и хорошо пропитывает и защищает дерево от грибков, синевы, плесени и жуков. Когда приступаете к работе, четко сами решите для себя, какого эффекта Вы хотите добиться?

Льняное масло имеет слабый приглушенный свой блеск, но очень эффектно подчеркивает красоту древесины, а также его природный рисунок (расположение древесных волокон).

Какие породы древесины, можно покрывать льняным маслом?

Покрытие льняным маслом одинаково применяют как для мягких так и для твердых пород древесины. Из «отечественных» пород они используются для нанесения на террасу из ясеня, дуба, сосны, термо-дерева и прочего отделочного материала…

Но есть и такие породы древесины, которые просто рекомендуется обрабатывать только при помощи льняного масла, а не обычного лака. Среди этих пород дерева такие как: лапачо (ипе), ятоба, ироко, кемпас, и другие, которые могут содержать повышенное количество масляных веществ, камеди и смол, которые сильно мешают при обработке поверхности доски любому лакокрасочному продукту.

Где применяется льняное масло? Там где Вам этого захочется, где это уместно в отделке и еще там, где невозможно или не желательно использовать обычный лак.

Масло для террас, из чего оно сделано?

Льняное масло и пчелиный воск, все натуральные и экологически чистые продукты(Organic). Для создания защитного слоя террасы применяют пчелиные восковые масла. Это правильно сформированная смесь из льняного масла и жидкого пчелиного воска.

Пчелиный воск придает террасе мягкий и матовый отблеск. Поверхность террасы обработанной пчелиным воском более приятная на ощупь.

Масло для террасы «Бионик Хаус» без добавления синтетических смол cодержит от 15 до 60 процентов натурального льняного масла, немного очищенного растворителя и – где это нужно – антисептик. Следовательно основа, это экологически чистый продукт без аллергических реакций, безопасный для прикасания, дыхания и долговременного контакта человека.

Из плюсов этого продукта — главный заключается в его быстром нанесении и простоте работы. Покрыть ровным слоем террасу, льняным маслом проще простого обычной кисточкой. Это потребует намного меньше времени и навыков чем для алкидных и тем более нитролаков из-за содержания вяжущих смол, а случайно оставленные пятна легко смываются.

Как подготовить террасу для покрытия льняным маслом?

Подготовка террасной доски перед обработкой маслом (льняным) — это важный этап, от которого зависит половина успеха.Совет: Полировку террасы нужно проводить не оставляя необработанных участков и равномерно. Не используйте для шлифовки террасы наждачную бумагу очень мелкой зернистости, иначе вы рискуете закрыть капиллярный эффект древесины, и маслу внутрь не проникнуть.

Источник: https://bionic-house.com.ua/ru/articles/49-maslo-s-voskom-dlya-terras.html

Что лучше для дерева — лак или краска?

10 Августа 2016

В обиходе мы часто пользуемся изделиями из дерева. Этот материал экологичный, теплый, приятный на ощупь, но является довольно капризным в уходе.

При отсутствии обработки древесной поверхности или при некачественном покрытии дерево может трескаться, разбухать, менять форму под воздействием влаги и солнечных лучей.

Главной задачей остается качественная защита деревянной поверхности, и человек постоянно сталкивается с вопросом, что лучше для дерева – лак или краска? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, так как у обоих покрытий есть ряд преимуществ и недостатков, в которых мы постараемся разобраться в этой статье.

Преимущества и недостатки лака

Дерево – материал с очень красивой текстурой и рисунком, который не хочется скрывать под слоем краски. Лак позволяет выгодно подчеркнуть красоту дерева, не испортить природный рисунок поверхности.

Какими преимуществами обладает лак?

  • подчеркивает естественную красоту древесины;
  • надежно защищает материал от негативных воздействий, создавая специальную пленку на поверхности;
  • лаком можно покрывать изделия, находящиеся дома и на открытом воздухе. Существуют специальные лаки для наружных работ, которые обеспечивают надежную защиту материала, как под палящими солнечными лучами, так и в суровые морозы;
  • можно покрывать поверхность со старым лаком свежим составом до 4 раз;
  • есть виды лаков с повышенным уровнем износостойкости, которые наилучшим образом подходят для напольного покрытия, которое испытывает большие нагрузки;
  • можно выбирать глянцевую или матовую поверхность;
  • существуют специальные термостойкие лаки, которые подходят для помещений с повышенной вероятностью возгорания и для помещений с резким перепадом температур.

Недостатки лакового покрытия:

  1. Нанесение покрытия осуществляется в три этапа, которые могут занять много времени:
  • грунтовка поверхности – перед нанесением лака поверхность древесины желательно прогрунтовать и подготовить. Грунтовки защищают дерево от микроорганизмов и негативного воздействия погодных условий;
  • шлифовка — поверхность шлифуется при помощи шлифовальной бумаги с зернистостью 180;
  • покрытие поверхности лаком и высыхание.
  1. Классические составы сохнут очень долго, иногда до 72-х часов. Некоторые специалисты советуют ждать 2 недели до образования максимально прочной и плотной лаковой пленки. Самые быстросохнущие составы — нитролаки.
  2. Большинство лаков токсичны, и негативно сказываются на здоровье человека. Они могут обладать резкими неприятными запахами, вызывать сильнейшую головную боль в процессе нанесения. Самыми нетоксичными считаются лаки на водной основе.
  3. Чтобы древесная поверхность блестела, нужно наносить лак в несколько слоев, в противном случае глянец почти незаметен.
  4. После нанесения лака неприятный запах может долго не выветриваться, иногда в течение нескольких месяцев.
  5. В некоторых помещениях может потребоваться большой расход материала, так как первый и второй слой, как правило, впитываются деревом.

Преимущества и недостатки краски для дерева

Несмотря на большое количество плюсов лака, у краски также много поклонников. Краска для дерева имеет свои преимущества перед лаковым составом:

  • акриловые, алкидные, полиуретановые краски отличаются высокой водоотталкивающей способностью, хорошо сохраняют цвет;
  • водно-дисперсионные акриловые краски имеют улучшенные показатели морозостойкости. Вода, находящаяся в составе краски, используемая в качестве растворителя, испаряется после нанесения, образуя прочную пленку на поверхности дерева;
  • есть специальные краски – лазури, которые имеют прозрачную основу с некоторым содержанием пигментов. Такими лазурями можно подчеркнуть структуру дерева и оставить поверхность дышащей. К тому же лазури отлично защищают структуру дерева от негативного воздействия солнца. Лазури, однако, не так долговечны, как обычные краски. Покрывать дерево этим составом стоит с частотой раз в 1-3 года, в зависимости от состояния древесины;
  • есть краски без запаха – акриловые. Они быстро сохнут, превосходно ложатся на любые поверхности. Единственным их недостатком может стать их большой расход и цена;
  • большой выбор красок позволяет подобрать тот состав, который будет соответствовать вашим запросам: для наружных и внутренних работ, для пола, для минусовых температур и т.д.

Минусы красок для деревянных поверхностей:

  • большая часть красок токсична, и имеет тяжелый неприятный запах при нанесении. Если вы подбираете эмаль преимущественно для наружных работ, то этот параметр не так важен. Однако если речь идет о внутренней отделке помещения, то наличие резкого запаха может существенно осложнить процесс покраски. Самые тяжелые запахи имеют масляные и алкидные эмали;
  • почти все виды красок пожароопасный;
  • покрытие краской не отличается долговечностью, и требует периодического обновления. Перед повторной покраской желательно счищать предыдущий слой, так как новая краска может лечь неровно на растрескавшуюся поверхность старого покрытия;
  • слой обычной краски скрадывает цвет древесины и структуру дерева.
Читайте также:  Монтажная пена титан: виды, применение, технические характеристики

Итак, если вы хотите, чтобы дерево сохранило текстуру, имело первоначальный цвет, и при этом было надежно защищено от внешних факторов, выбирайте прозрачные лаки или лазури.

Если вы хотите, чтобы дерево не портилось со временем, было защищено от влаги и УФ-излучения, имело приятный матовый или глянцевый оттенок и определенный цвет, то стоит задуматься о приобретении современных силикатных или силиконовых красок, которые отлично ложатся на деревянную поверхность и образуют единый слой без разрывов. Плюсом этих видов красок является поропроницаемость и влагостойкость.

Источник: https://tricolor.com.ua/chto-luchshe-dlya-dereva-lak-ili-kraska/

Как сделать воск для дерева

Как сделать воск для дерева? Использование пчелиного воска для полировки деревянных изделий.

Если вы увлекаетесь деревообработкой, ну или просто покупаете мебель, например, из Икеи или другие изделия из натурального дерева, то эта статья для вас. 

Сегодня мы расскажем вам, как самостоятельно сделать полировочный воск или восковую пасту.
Воск имеет широкое и многостороннее применение: для производства вощины, в косметике (губная помада и кремы для лица), для производства свечей, как водостойкое средство, как основа для полировочных паст и смесей.

 
Во время Второй мировой войны воск применялся необычным способом: сотни тысяч килограмм воска использовали для покрытия металлических деталей самолетов, снарядов, защиты от воды устройств зажигания и брезентовых палаток. Но традиционно воск используют в производстве полировочного воска для дерева (восковой пасты).

Особенно в покрытии воском нуждается старая антикварная мебель. Натуральное дерево нуждается в настоящем питании и ничто лучше, чем пчелиный воск не возвращает дерево к жизни.  В состав пчелиного воска входят три основные группы веществ: сложные эфиры (70 — 75%), свободные жирные кислоты (12 — 15%), углеводороды (11 — 17%).

Окисление воска происходит настолько медленно, что можно им пренебречь — кусочки воска, найденные на раскопках захоронений в Египте, до сих пор сохраняют свою гибкость. Воск, смытый водой с прибрежных скал и долго зарытый на морском береге, легко может быть восстановлен и пригоден для использования. Удельный вес пчелиного воска — 0.

960-0.972 при температуре 15 С, а точка кипения — 62-66 С. Из-за тягучести точка кипения пчелиного воска больше, чем у какого-либо другого вида воска. Пчелиный воск — аморфный воск, он не восприимчив к влаге. Он хорошо взаимодействует с растворителем, и, таким образом, пчелиный воск — это лучший воск для изготовления эмульсии.

Он придает дереву шелковистый, мягкий блеск.

Воск — это отличная альтернатива лакам. Лаки, содержащие вредные химические вещества, продолжают оставаться самым используемым средством для покрытия деревянной мебели.

Химические вещества, входящие в состав лаков, имеют стойкий запах, который загрязняет воздух во внутренних помещениях еще долго после того, как лак высохнет. Использование же смеси на основе натурального пчелиного воска совершенно экологично.

Существует несколько рецептов полировочных смесей, где главный элемент — пчелиный воск. Конечный продукт может быть жидким, пастообразным или твердым в зависимости от пропорций составляющих ингредиентов.

Пропорции можно менять с помощью растворителя: чем его больше, тем более жидкая получается смесь. Один из самых старых традиционных рецептов — смесь воска и скипидара.

Традиционный рецепт

Ингредиенты:

Совет

1) Пчелиный воск. Воск вы можете приобрести в магазине или лучше это сделать у пчеловода в вашем регионе, которого вы без труда найдете в наших группах в социальных сетях. 

2) Скипидар.
В традиционной смеси используются равные части воска и скипидара, т.е. 1 к 1. 

Покрошите воск

 Затем растопите воск либо на водяной бане
либо в микроволновке.
Будьте осторожны при использовании скипидара. Пожароопасно! Рекомендуется осуществлять все в хорошо проветриваемом помещении.
Медленно заливайте скипидар в горячий воск, постоянно помешивая.

Перелейте готовую смесь в емкость, например, банку из-под крема для обуви и оставьте остужаться. 

В настоящее время все чаще рекомендуется заменять скипидар другим растворителем.

Несмотря на то, что скипидар получают из деревьев, — это довольно опасное химическое средство, вызывающее раздражение глаз и кожи, повреждения легких и центральной нервной системы при вдыхании.

Вместо скипидара можно применять другие растворители — различные масла (масло жожоба, оливковое, кокосовое, ореховое, цитрусовое масло). Выбирайте масло в зависимости от вашего проживания и его наличия.

Рецепт на оливковом масле:

Самый простой способ приготовления полировочного воска подразумевает использование всего 2 ингредиентов: оливкового масла и воска. Полученная смесь может использоваться для покрытия любых видов дерева. Для приготовления смеси вам необходимо:

  1. 2 столовых ложки воска
  2. 6-8 столовых ложек оливкового масла

Покрошите воск. 

Добавьте в емкость 6-8 ложек оливкового масла

Расплавьте воск с маслом на водяной бане или в микроволновке. После смешения воска и масла можно добавить дополнительно различные экстракты. Осталось только упаковать.

Рецепт с маслом Жожоба. Такая смесь отлично подойдет для полировки детских деревянных игрушек, кроме того, она абсолютно безопасна даже для самых маленьких детей.

  1. Воск пчелиный (50 мг) 
  2. Масло Жожоба (150 мл) 
  3. Дополнительно возможно: экстакты + витамин Е 

Отношение воска к маслу жожоба 1:3

Покрошите воск. Расплавьте его на водяной бане и добавьте масла.
Как видно на фотографии воск при остывании может сворачиваться, поэтому важно перемешивать готовую смесь до полного растворения.

В зависимости от того, какую консистенцию вы хотите получить: более жидкую или более твердую, вы можете менять отношение воска к маслу. Чем больше воска, тем тверже смесь. 

Смесь готова к использованию уже в теплом состоянии. Упакуйте ее в отдельные баночки или используйте прямо сейчас.

Смесь на оливковом масле может храниться 1 год в закрытой упаковке в прохладном месте и без доступа солнечных лучей. Смесь на масле Жожоба хранится до 2 лет. Теплую смесь лучше использовать для изоляционных целей, для полировки дерева подойдет лучше холодная смесь.

В зависимости от консистенции полировочный воск можно наносить кисточкой,

Но чаще это делают с помощью ткани.
Воск восстанавливает цвет у старых изделий, удаляет потертости, придает новым более темный и насыщенный цвет. Ниже приведены примеры использования полировочного воска из серии ДО и ПОСЛЕ

Источник: http://arikadesign.blogspot.com/2015/08/blog-post.html

Материалы для масляной живописи. Секреты и советы (часть 2) / Doodle&Sketch

Это вторая статья о секретах масляной живописи, которые я открыла для себя за все время моего творчества. Здесь будут затронуты более «живописные темы», чем в первой статье: холсты, кисты, краски, фактурные пасты и необычные материалы для живописи.

А также я покажу, как применить все это на практике! Первая статья (Материалы для масляной живописи. Секреты и советы (часть 1)) раскрывала «технические аспекты» масляной живописи и подготовку материалов. В ней мы говорили о книгах по живописи, подрамниках, масленках, мастихинах и растворителях.

Ссылку на первую статью вы сможете найти в самом низу страницы. Приятного погружения в масляную живопись!

Холсты для масляной живописи

Одна из основ живописи — грунтованный холст на подрамнике.

В идеале это: 100% лён, хороший модульный подрамник с крестовиной и клиньями, эмульсионный или акриловый грунт (масляный мне не очень нравится), аккуратно натянутый: нити холста должны быть параллельны сторонам подрамника, а не по диагонали или волнами.

Холсты бывают трёх видов зернистости: • крупная • средняя • мелкая (Я предпочитаю мелкое зерно). Так же холсты отличаются переплетением нитей: • репинский: 4*4 нити • живописный: 3*3 нити • театральный: 2*2 нити Обратите внимание при покупке, что поверхность холста должна быть ровная, без трещин и вмятин!

КРУГЛЫЕ ХОЛСТЫ Кроме традиционных прямоугольных и квадратных форматов холстов, современные производители выпускают круглые и овальные холсты. Это интересный вариант разнообразить свое творчество. Особенно хорошо в интерьере смотрятся круглые картины. Но есть и минус у таких нестандартных холстов — сложно подобрать рамы.

Кисти для масляной живописи

Не существует идеального набора кистей для художника. После всех проб и ошибок каждый автор приходит к своему личному удобному набору. На фотографии типы кистей для масляной живописи из моего . Кисть №1 — тоненький «лайнер». Использую для веточек деревьев, стебельков и кошачьих усов;).

Изготовлен из синтетики или колонка, в связях с другим ворсом мною замечен не был 🙂 Кисть №2 — колонок маленький плоский. Используется для глаз и прочих мелких деталей, Кисть №3 — круглая синтетика. Для лепестков и веточек Кисть №4 — скошенная кисть — моя особая любовь, ведь можно работать и всей плоскостью и только кончиком, не меняя кисть, а только движением руки меняем её размер.

Обратите внимание

Кисть №5 — классический плоский колонок среднего размера. Многофункциональная кисть для создания всего: все от деталей до фона. Кисть №6 — щетина закруглённая. Удобная кисть для фактур и фонов. Кисть №7 — веерная кисть синтетическая. Ей можно смягчить касания между мазками, и также наносить тонкие лессировочные слои и даже покрывать картину лаком. Кисть №8 — крупная кисть из щетины.

Отличная кисть для фонов. Если нет такой большой кисти, то заменяю на флейц из обычного строительного магазина.

СПОСОБ №1 После сеанса смыть краску с кисти в разбавителе, после чего промыть с мылом под тёплой водой и сразу же мокрую кисть аккуратно заворачивают в конверт, оставляя зазор для кончиков ворса.

В таком конверте кисть остается до полного высыхания. Если оставить кисть сохнуть, не заворачивая, то ворс будет топорщиться в разные стороны и писать такой кистью будет неприятно.

Как заворачивать кисть в конверт из газеты смотрите на этом видео.

СПОСОБ №2 После сеанса промыть кисть от краски в разбавителе и опустить в кистемойку.

Вот эта железная зверюга на фото и есть кистемойка. Оговорюсь сразу, что не считаю её необходимым пунктом в арсенале художника, это скорее элемент удобства. Состоит она из емкости а-ля ведерко, решетки на дне для осадка и большой пружины для фиксации кистей.

В неё наливают или скипидар или масло, второе предпочтительнее, так как нет сильного запаха и испарений. Кисти закрепляют вертикально погружая ворс в жидкость. Можно ли сделать такую штуку самому? Можно! Какие минусы: нетранспортабельна, стационарна.

Плюсы: нет утомительного промывания кистей в тёплой воде с мылом с последующей упаковкой в бумагу, а значит экономия времени, так же масло делает ворс кистей пластичнее.

По окончанию сеанса живописи кисть надо промыть в разбавителе тщательно, отжать остатки краски в тряпку и опустить в кистемойку, в вертикальном состоянии кисть находится до следующего живописного сеанса, перед началом работы кисть надо вынуть, дать стечь (или отжать в тряпку) лишнему маслу и можно писать.

Важно

У многих фирм краски делятся на профессиональные и студийные. Например, у фирм: ✔ «Невская Палитра» это краски: «Мастер-класс» и «Ладога».

✔ «Гамма» это краски: «Старый мастер» и «Студия» ✔ «Maimery» это краски: «Classico» и «Mediterranean» ✔ «Royal Talens» это краски: «Rembrandt» и «VanGogh», соответственно.

Существует ещё экстра-класс — особо выделяющиеся качественные профессиональные краски. Например, у фирмы «Schmincke» это серия «Mussini».

Сколько сохнут масляные краски?

Это зависит от большого количества факторов: 1-10 дней (это из моего опыта). А полностью полимеризуется красочный слой около года.

Какие масляные краски использую я?

Большую часть моей палитры составляют краски фирмы Невская Палитра серии Мастер-класс. Мне нравятся они и по качеству, и по количеству оттенков.

Наверно, это еще и удобство территориального характера: я живу в Петербурге, в 20 минутах от производства этих красок :-))) Так же я использую немного красок фирмы «Гамма» серии «Старый мастер»: русская зелёная, неаполитанская зелёная, палевая железоокислая и т. д.

А ещё Charvin, Talens, Windso&Newton, Maimery 🙂 Белила мне нравятся титановые, цинковые менее кроющие и менее белые, на мой взгляд.

Как определить оттенок и характер масляной краски

Сейчас появилось огромное количество цветов и оттенков красок. Порой, открыв тюбик, невозможно понять какой именно оттенок и характер имеет краска.

Читайте также:  Покраска деревянной лестницы: процесс работы и выбор материалов

Для лучшего ориентирования производители давно используют систему обозначений.

✔ закрашенный квадрат = укрывистая ✔ наполовину закрашенный квадрат = полупрозрачная ✔ не закрашенный квадрат = прозрачная ✔ *** = светостойкая ✔ ** = среднесветостойкая ✔ * = малосветостойкая

КАК ЭТО РАСШИФРОВАТЬ? Смотрим на фото. Например, Охра светлая — это полупрозрачная светостойкая краска. А индийская жёлтая — это прозрачная и среднесветостойкая краска. Белила титановые — это укрывистая и маложелтеющая краска. Индиго красно-коричневая, обозначенная прозрачным квадратиком и одной звездочкой — это прозрачная и малосветостойкая краска.

Необычные масляные краски

А знаете ли Вы, что бывают масляные краски сухие в виде мелков? Да, это именно краски, а не масляная пастель! Фирма Winsor&Newton выпускает такие интересные краски, ими можно рисовать на холсте, вносить правки, создавать интересные эффекты фактуры!

Завершающий этап работы над картиной — покрытие тонким слоем лака после того, как картина полностью просохла (производители рекомендуют покрывать не ранее, чем через 12 месяцев). Лак должен быть из серии покрывных для художественных работ. Например, акрил-стирольный (фирма Невская Палитра).

Атрибутирование картины, написанной маслом на холсте

Все чудесно и лихо подписывают большими буквами с лицевой стороны своё творчество, но порой забывают, что с обратной стороны картину тоже нужно подписать. А там должны быть обозначены: 1. Фамилия и инициалы 2. Название 3. Год создания 4. Техника/на чем выполнена картина 5. Размер Порядок не обязательно именно такой.

Чем можно подписать? Да собственно чем угодно, главное, чтобы подпись не просвечивала с лицевой стороны, не выцветала от времени и не разрушала основу (холст, если это масло). Значит нельзя использовать все сильно окрашивающие маркёры и фломастеры, не стоит подписывать и масляной краской.

Я предпочитаю подписывать или углём или мягкой ретушью;

Мольберты для масляной живописи

Я расскажу с точки зрения художника, который пишет маслом. У акварелистов и графиков свои потребности и специальные мольберты. Итак, мольберт для живописца как скрипка для скрипача, как рояль для пианиста! Это и друг и ежедневный соратник.

И если Вы много пишете (или планируете много писать) маслом, то со сложностями выбора хорошего мольберта рано или поздно сталкивались. У меня было несколько мольбертов и опытным путём я пришла к списку требований к мольберту: 1. Качество дерева — он не должен со временем рассыхаться или трескаться; 2.

Высота подъёма подвижной части должна позволять мне писать в нижней части холста без каких-либо наклонов; 3. Подниматься центральная часть должна без особых физических усилий. В итоге я остановилась на итальянской фирме Mabef, которая даёт пожизненную гарантию на свои мольберты.

И довольна! Если Вы планируете рисовать изредка, то возможно стоит обратить внимание на складывающиеся мольберты — они занимают мало места, а если у Вас в планах походы на этюды, то, возможно, рассмотреть как вариант треногу полностью складывающуюся.

Масляная живопись. Как сэкономить?

Как же хочется поскорее добиться признания и иметь возможность покупать все самое лучшее для творчества не глядя на цены! А пока, по пути к мечте, можно все же немного сэкономить;)) Как это сделать? 1. Просматривать спецпредложения и акции: вдруг товаром месяца окажутся давно желанные краски или кисти? 2.

Холст в рулоне + планки модульного подрамника выгоднее готовых натянутых холстов (при аккуратной раскройке), а если ещё и самому загрунтовать — ещё большая экономия! 3. То же касается и бумаги: в рулоне дешевле, чем листами;) 4. Большие банки разбавителя и масел, грунтов, паст выгоднее маленьких 5. В наборах дешевле: и краски и карандаши и пр.

Но тут надо обратить внимание на комплектацию: вряд ли Вы обрадуетесь четвёртому тюбику сажи газовой;) 6.

Совет

Если близится праздничная дата и друзья/близкие интересуются «что тебе подарить?» — самое время вспомнить о сертификатах или наборах для творчества, ведь получить набор хороших красок куда приятнее, чем третий по счёту набор крема от морщин или пятую пену для бритья (это если Вы такой же сумасшедший фанат творчества, как я!)

Друзья, я желаю вам творческих успехов и вдохновения на пути к вашей мечте! Рисовать может каждый, верьте в свои силы и рисуйте только то, что действительно нравится! Всегда рада вам в моем цветом и добром мире в Инстаграм!

Мария Павлова в Инстаграм

Источник: https://doodleandsketch.com/proart-TdyKFK2T7G

Преимущества и недостатки столешницы из дерева для кухни

Несмотря на то что столешница на кухне подвергается частому воздействию влаги и перепадам температуры, многие хозяйки предпочитают деревянную поверхность.

Чтобы столешница верой и правдой служила долгие годы, нужно знать, как ее правильно выбрать, установить и эксплуатировать.

Столешницу можно купить или заказать, но ее несложно изготовить самостоятельно с учетом размеров и особенностей своей кухни.

Преимущества и недостатки

Главным достоинством дерева является его экологическая чистота, а природная красота и теплота не имеют равных аналогов. Свою популярность этот материал заслужил благодаря следующим преимуществам:

  1. Легкость обработки позволяет придавать столешнице любую форму.
  2. Возможность сочетания со стеклом, металлом, кафелем и другими отделочными материалами позволяет столешнице из дерева органично вписываться в любой стиль интерьера.
  3. Эластичная структура снижает возможность образования сколов, от которых страдают каменные столешницы.
  4. При надлежащем уходе срок службы составляет более 25 лет. Дерево – единственный материал, который со временем становится красивее.
  5. Возможность замены тона и отделки поверхности.
  6. Древесина антистатична, поэтому на ней не скапливается пыль.
  7. Простота обновления и небольшого ремонта поверхности. Места мелких повреждений и въевшиеся пятна обрабатываются наждачной бумагой, затем покрываются маслом.
  8. Цена в 2-3 раза ниже, чем у аналогов из искусственного или природного камня.
  9. Возможность выполнения любой фрезеровки краев столешницы.

К недостаткам относятся следующие:

  • периодическая замена защитного покрытия;
  • легкая воспламеняемость;
  • от горячей посуды могут оставаться пятна;
  • поверхность легко царапается острыми предметами.

Подбор древесины

Независимо от породы, дерево должно быть хорошо просушенным, с влажностью не выше 12%. Доски с червоточинами, смоляными карманами, гнилыми сучками отбраковываются. Поскольку для кухни характерен высокий уровень влажности, выбирается влагоустойчивая древесина или обработанная водоотталкивающим составом.

Лучшим материалом по этому параметру являются доски из лиственницы, дуба, березы, сосны, ели. Сторонникам экологической чистоты понравятся столешницы, сделанные из цельной доски. Оригинально выглядит поверхность древесин ироко и венге, обладая при этом высокими эксплуатационными качествами.

Однако следует учитывать, что вариант из массива обойдется дороже, а со временем может деформироваться.

Большая часть ассортимента столешниц из дерева в магазинах относится к клееному типу. Они выполнены из узких досок – ламелей. При соединении полос повышаются упругость и гибкость, поэтому столешница не деформируется. Эффектной получается поверхность из ламелей разных пород дерева, если они контрастного цвета и отличаются по текстуре.

Чтобы на столешницу можно было ставить тяжелую утварь, ее толщину выбирают не меньше 25 мм. Лучшими по сочетанию твердости и устойчивости к негативным воздействиям признаны изделия из дуба, тика, ореха, вишни, черешни, мербау. Помимо породы древесины, на качество влияют вид покрытия и состав клея.

Советы профессионалов по выбору

Чтобы столешница долгие годы радовала глаз, не разбухала и не растрескивалась, при покупке полезно учитывать следующие рекомендации специалистов:

  1. Выбирать 100% деревянную столешницу. В магазине могут предложить более дешевый вариант из ДСП, облицованной шпоном. По виду такая столешница неотличима от деревянной, однако у нее отсутствует возможность фрезеровки кромок и криволинейного распила. Помимо этого, у шпона ограничено число реставраций, а древесину можно обновлять до бесконечности.
  2. Если при выборе предпочтение отдается износостойкости, выбирают дуб или лиственницу. Стоят эти породы дорого, но благодаря плотной структуре не имеют ограничений по сроку годности. Они не гниют, без последствий противостоят воздействию влаги, перепадам температуры, механическим повреждениям. По техническим характеристикам лиственница не уступает дубу, но стоит в 1,5 раза дешевле. Благодаря наличию в составе природного антисептика – камеди – на ее поверхности не образуется плесень.
  3. При выборе недорогой столешницы следует обратить внимание на бук, березу, ясень, орех. К самым дешевым породам относят ель и сосну, однако из-за низкой плотности на их поверхности постоянно образуются вмятины и царапины.
  4. В качестве пропитки лучше выбрать масло. Обычно столешница для кухни продается в необработанном виде, поэтому покрывать ее лаком или маслом с пчелиным воском придется самостоятельно с повторением процедуры через год. Обе пропитки отлично справляются с влагой и загрязнениями, но работать с маслом проще, и это занимает меньше времени. К тому же подобное покрытие, в отличие от лакового, можно ремонтировать путем обработки мест повреждений наждачной бумагой и нанесения свежего слоя. Подобные действия сможет выполнить любая хозяйка. Масло не растрескивается как лак, не темнеет и не отслаивается со временем. А главное – сохраняются теплота и живость дерева. На торцы также наносится защитное покрытие.
  5. Отдавать предпочтение практичным светлым столешницам из вяза, бука, березы, ели. На темных поверхностях из ореха и дуба лучше видны мелкие соринки, следы пыли, разводы, капельки влаги.
  6. Подбирать цвет столешницы в соответствии с тоном шкафчиков под ней или элементов из дерева (пола, подоконника, обеденного стола). Контрастный вариант по отношению к гарнитуру, фартуку и стенам тоже неплох.
  7. Выбирать столешницу глубиной на 3-5 см больше, чем у тумб. Выступающий край предохранит от ударов о ручки и поверхность.
  8. При желании сэкономить можно приобрести столешницу толщиной 20 мм (стандартный размер – 38 мм), если не планируется ставить на нее тяжелые предметы.
  9. При создании Г или П-образной столешницы стыки полотен закрываются металлическим профилем или скрепляются внутренними шкантами, а щели маскируются шпатлевкой нужного цвета.
  10. Чтобы участок, примыкающий к мойке, не разбухал от влаги, его можно сделать из искусственного камня.

Самостоятельное изготовление деревянной столешницы

Прежде чем приступить к работе, необходимо определить размеры поверхности. Выбирается подходящая высота, не затрудняющая пользование навесными шкафчиками (оптимально – 85-90 см с коррекцией по росту хозяйки). Глубина, в зависимости от габаритов тумб, выбирается в пределах 60-80 см. Длину определяют по размеру и форме стола.

Необходимый набор инструментов и материалов

В зависимости от предпочтений поверхность изготовляется из досок, прямого планкена, мебельного щита, массива. Для их разметки и обработки нужно запастись:

  • ручным или электрическим рубанком;
  • ножовкой по дереву, электролобзиком;
  • дрелью или шуроповертом;
  • рейсмусом;
  • шлифовальной машинкой (болгаркой) с набором кругов;
  • комплектом напильников, наждачной бумагой;
  • фрезой по дереву;
  • рулеткой, угольником;
  • карандашом, чертилкой, мелом.

Для сборки и отделки нужно прикупить:

  • морилку требуемого цвета;
  • антисептический раствор;
  • лак или масло с воском;
  • клей для дерева.

Столешница из досок и прямого планкена

Выбирается только хорошо просушенная древесина, иначе деформация рабочей поверхности неизбежна. Последовательность действий:

  1. Нужное количество досок или планкена отрезают до необходимой длины.
  2. Лицевую сторону сначала обрабатывают рубанком, а затем фуганком.
  3. По бокам электрическим лобзиком вырезаются пазы шириной и глубиной 10-12 мм на толстых досках, на тонких – 6-8 мм.
  4. Из необработанного материала вырезаются рейки толщиной, равной ширине пазов. Допускается изготовлять их из фанеры.
  5. Эти плоские бруски вставляются в промазанные клеем выемки с одной стороны каждой доски.
  6. После закрепления реек производится сборка будущей столешницы. Необходимо вставить их в свободные пазы соседних досок, не забывая о клее.
  7. Собранное полотно сжимается струбцинами.
  8. После высыхания липкого вещества острые кромки фрезеруются болгаркой, вырезаются отверстия под раковину, трубы и т. д.
  9. На нижней части устанавливаются крепежные элементы для монтажа на месте.
  10. Поверхность колеруется морилкой и обрабатывается антисептиком.
  11. Готовая конструкция лакируется или покрывается маслом с воском.

Столешница из мебельного щита

Ассортимент панелей представлен образцами разной толщины и оформления. К дешевым относятся ДСП с ламинированным покрытием, к дорогим – массив из древесины ценных пород. Изготовление производится в следующем порядке:

  1. Из щита вырезается полотно нужного размера и формы.
  2. С нижней стороны к нему крепится брусок из дерева или несколько реек для повышения прочности на изгиб.
  3. Если планируется установка столешницы на ножки, их монтируют с помощью крепежных элементов. Крепление к раме или напольным шкафчикам производится шипами, уголками.
  4. Поверхность шлифуется и полируется.
  5. Обрабатывается водоотталкивающим составом и окрашивается, если это необходимо.
Читайте также:  Клей titebond – виды, плюсы и минусы, сфера использования

Во время приобретения щита из ЛДСП следует учитывать нюансы работы с ним. Для его покрытия используется прочная, износоустойчивая меламиновая пленка, которая рвется и отслаивается при распиле ножовкой.

Чтобы ее не повредить, нужно пользоваться ручным или электрическим лобзиком. Применение болгарки исключено из-за повышенной агрессивности при работе.

Для резки больших листов допускается использование профессиональной циркулярной пилы.

Раскрой производится следующим образом: по линии разметки с помощью строительного ножа делается разрез глубиной до 3 мм, затем по нему производится распил лобзиком. Пилка должна быть с косыми зубьями, разрезающими материал при движении вниз. При предварительном нагреве лезвия кромка остается ровной. Для получения прямолинейного среза используется направляющая лента.

Комбинирование с пластиком

Этот вариант обычно применяется для ремонта необратимо поврежденных участков поверхности во время изготовления или эксплуатации деревянной столешницы.

Подобрать подходящий пластик не составит труда, так как ассортимент по толщине, размеру и расцветке обширен. Место повреждения выравнивается, затем на него приклеивается жидкими гвоздями вырезанный лист.

Клеящее средство наносят по краям периметра и центру. Для надежного склеивания на пластик кладется груз, а уголки прижимаются струбцинами.

Специально предназначенный для кухни материал толщиной 1 мм можно применять для изготовления недорогой столешницы из ДСП. Он выдерживает воздействие влаги и перепад температуры, обладая при этом высокой твердостью и износоустойчивостью.

Места установки раковины и варочной панели следует усилить брусками, установленными снизу по обе стороны от отверстий.

Кромки также можно облицевать пластиком, но лучше сделать обклад, который повысит прочность полотна из древесно-стружечной плиты.

Изготовление обклада

Для защиты торцов столешницы, склеенной или выполненной из щита, по ее периметру устанавливают обклад, изготовленный из деревянных брусков. Они крепятся так же, как и доски между собой. Для качественного склеивания используется сжатие струбцинами. Отделка этой части производится вместе с полотном.

Бруски для обклада должны быть тверже древесины основы. Например, для окантовки ели подойдут береза и бук. Для замазки щелей используется древесная пыль. Для повышения прочности обклада его углы укрепляются саморезами, предварительно просверлив отверстия тонким сверлом. Они вкручиваются наклонно с утоплением головок, углубления от которых скрываются шпаклевкой.

Особенности монтажа

Перед началом сборки и установки необходимо расставить все шкафчики по своим местам. Для компенсации теплового расширения между стеной и краем полотна рекомендуется оставлять небольшой зазор. Монтаж производится в определенной последовательности:

  • верхнюю часть шкафчиков или их торцы промазывают клеем;
  • кладется столешница;
  • производится проверка совпадения отверстий под мойку, плиту и прочих предметов с местом их размещения;
  • для надежности полотно дополнительно закрепляют саморезами, шкантами, фикс-системами, уголками.

Чтобы через щель у стены под столешницу не попадали крошки и жидкость, ее закрывают плинтусом, который состоит из двух элементов: один саморезами крепится на столе, а второй выполняет декоративные функции. Торцы планки, оказавшиеся на виду, закрываются специальными заглушками.

Как ухаживать за столешницей из дерева

Даже если поверхность была обработана надежным защитным средством, это не значит, что оно предотвратит все неприятности при эксплуатации. Чтобы крышка стола оставалась привлекательной долгое время, нужно при уходе соблюдать следующие несложные правила:

  1. Обязательно использовать подставки под горячую посуду. Электрические нагревательные приборы (чайник, кофемашина) также должны стоять на подложках.
  2. Лужицы пролитой воды и капли, брызги от блюд и соков, а особенно жир и кислоты желательно убирать без промедления, не оставляя дольше чем на несколько часов. Для удаления жидких загрязнений удобно пользоваться салфетками из микрофибры.
  3. Для мытья столешницы из дерева достаточно раствора моющего средства для посуды. Применение агрессивных и абразивных веществ недопустимо. При удалении жира с плиты, вытяжки, со стенок духовки необходимо постараться, чтобы чистящее средство не попало на деревянную поверхность, поскольку содержащийся в нем растворитель отбелит древесину.
  4. Периодичность обработки столешницы маслом равна одному разу в год. Но в течение первых шести месяцев лучше делать это каждые 30 дней. Время очередной обработки можно определить с помощью воды, капнутой на поверхность. Если она впитывается, пора вооружаться маслом и мягкой ветошью.
  5. На нижнюю часть столешницы над посудомоечной машиной следует прикрепить лист гидроизоляционного материала.
  6. Лаковое покрытие обновляется раз в два года.

Заключение

Столешница из дерева на кухне – это практично, удобно, красиво. Скепсис по поводу ее долговечности необоснован. Если не проверять поверхность на жаростойкость, помнить, что нельзя резать на ней продукты (такого насилия не выдержит даже дуб), столешница прослужит дольше, чем изделие из камня. А с годами станет еще привлекательнее. Главное – соблюдать правила эксплуатации и ухода.

Источник: https://ktchn.ru/stoleshnica/iz-dereva-dlya-kuhni.html

Лак для дерева или краска по дереву? Выбираем, что лучше

Лак для дерева или краска по дереву? Выбираем.

Для защиты и декоративной отделки деревянных изделий используются краски, лаки и эмали. Основное отличие между красками и лаками состоит в покрывающей способности.

Другими словами, краски полностью перекрывают натуральный цвет и фактуру древесины, предавая ей вид другого материала, тогда как лаки наоборот – имеют прозрачный состав и подчеркивают натуральную красоту дерева.

Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и правила применения.

Лак для дерева

Различают несколько разновидностей лаков для деревянных поверхностей. По предназначению они делятся на мебельные, паркетные, декоративные и яхтные. По составу – алкидные, масляные, полиуретановые и нитролаки.

Наиболее прочным и востребованным является полиуретановый лак, который отличается высоким уровнем износоустойчивости, быстро сохнет, устойчив к ультрафиолету, влажности, химическим веществам и температурным перепадам.

Его применяют для отделки деревянных полов, лестниц, мебели, дверей и других деревянных поверхностей. При высыхании лак создает глянцевую, матовую либо полуматовую поверхность.

Полиуретановый высокопрочный лак для дерева MARELAC изготавливается на основе воды либо растворителя.

Обратите внимание

Лак на водной основе отличается экологической безопасностью и отлично подходит для внутренней отделки помещения, тогда как MARELAC на базе растворителя более устойчив к атмосферным проявлениям, что делает его предпочтительным для наружных работ.

Кроме того, лак для дерева MARELAC создает на поверхности очень прочное покрытие, которое обладает устойчивостью к влаге, солнечным лучам и атмосферным проявлениям.

Для защиты деревянных конструкций от огня предназначен бесцветный огнестойкий лак LUSSOLAC. Он создает на поверхности прочную пленку, способную некоторое время сдерживать пламя во время пожара.

Отменными защитными качествами обладает и полиуретановая пропитка-лак для дерева Lussolac.

Данный состав глубоко впитывается в структуру древесины, обеспечивая ей надежную защиту даже при экстремальных погодных условиях.

Краска по дереву

Различают два типа красящих составов, которые используются для придания древесине определенного цвета. Первый тип подразумевает тонирование поверхности, при этом структура древесины остается на виду. К таким составам относится краска-лазурь Belinka Lasur.

Она защищает дерево от воды, солнца и температурных перепадов, а также обладает отличной паропропускной способностью. Belinka lasur позволяет тонировать поверхность дерева в натуральные цвета. Создает на поверхности шелковистую матовую отделку. Подобные свойства имеет и лазурь Belinka Toplasur.

Она создает на поверхности блестящее глянцевое покрытие, устойчивое к экстремальным погодным условиям.

Второй тип красящих составов обеспечивает полное перекрытие деревянной поверхности. Для этого используются эмаль и краска по дереву. Для дерева оптимальным вариантом станут краски на основе акриловых сополимеров, которые отличаются паропроницаемостью, влагоустойчивостью и экологичностью.

Важно

Акриловая эмаль на водной основе AQUAVIT ECO отличается отменной износостойкостью, отсутствием запаха и устойчивостью к атмосферным проявлениям. Она создает на поверхности прочное глянцевое либо полуматовое покрытие и колеруется в любой цвет. А белая эмаль для дерева PLATINUM обеспечивает стойкую к мытью поверхность, которая не желтеет со временем и способна перекрыть все изъяны древесины.

Источник: https://vitex.in.ua/post/lak-ili-kraska-dlya-dereva.html

Гель-лак. Чудо покрытие. И секреты использования

Еще пару лет назад нельзя было себе представить, что с покрытыми лаком ногтями после маникюра можно сразу полезть в сумочку за ключами, поправить волосы и делать многие другие вещи. После маникюра женщина еще час была беспомощной, как котенок, с расставленными в разные стороны коготками.

Появление гель-лака (его часто называют шеллаком) было чудом, в которое даже верилось с трудом! Покрытие, которое не возможно смазать или зацепить выходя из салона!

Что это за покрытие и как оно работает.

Гель-лак это устойчивое покрытие, которое наносится по принципу лака, а сохнет в УФ лампе, как гель. При правильном нанесении и качественном материале покрытые гель-лаком ногти будут радовать красотой 2-4 недели. Покрытие имеет основу, сам цвет и закрепитель.

Некоторые системы предполагают наличие бонда перед нанесением основы — это средство улучшает сцепление покрытия с ногтевой пластиной. Попадая в кабинет мастера маникюра хочется понимать как происходит сам процесс покрытия и не испортят ли Вам ногти.

Для того, чтоб покрытие долго носилось, ногтевую пластину нужно правильно подготовить.

Перед покрытием можно делать любой вид маникюра и замачивать руки в ванночке! После обработки кутикулы подготавливают ногти к покрытию: ногтевая пластина должна быть хорошо очищена от кутикулы и птеригия (такая тонкая пленочка, она видна под кутикулой и плотно прилегает к ногтю).

С поверхности ногтя снимают блеск шлифовщиком- шлифовщик для натуральных ногтей должен быть очень мелким, ничего не спиливается, ноготь истончать нельзя! Поверхность ногтя обезжиривают — для этого есть специальное средство (обезжириватель — дезинфектор).

Совет

Если система праймерная, то наносится праймер (его не нужно сушить в лампе), если праймер не нужен, можно приступать к нанесению базового слоя. Базовый слой нужно просушить в лампе (время полимеризации будет зависеть от мощности самой лампы и от материала). Затем наносят сам цвет в 2 слоя, каждый слой просушивают в лампе. Нанесение финишного покрытия является завершающим. После полимеризации последнего слоя ноготь будет липким-это дисперсный слой, его необходимо снять тем самым обезжиривателем, с которого начиналась процедура!

Важно! От снятия липкости с финишного покрытия будет зависеть его блеск! Каждый ноготь нужно вытирать чистой стороной ватного диска, тогда Вы получите зеркальный блеск. Это еще и защитит от аллергических реакций, т.к. дисперсный слой не должен контактировать с кожей!

Снятие гель-лака

Снимается покрытие специальной жидкостью, но если возникла необходимость (острая необходимость, безопаснее это делать у мастера) снять покрытие в домашних условиях, то можно использовать жидкость для снятия лака «ноготок».

Гель-лак нельзя насильно сдирать с ногтей, после размягчения жидкостью нужно аккуратно снять апельсиновой палочкой, а остатки снять шлифовщиком для натурального ногтя (Вы уже помните, что абразив должен быть очень мелким) и главное — без фанатизма.

Когда не стоит делать покрытие гель-лаком?

Если ногти ослаблены, тонкие или слоятся, покрытие делать не рекомендуется, лучше сначала восстановить и подлечить ногтевую пластину, а потом покрывать гель-лаком. На таких ногтях покрытие будет хуже держаться, а после снятия Вы можете обнаружить ухудшение ситуации.

После снятия гель-лака даже на здоровых ногтях могут появиться белые пятна (ноготь пересушен), в таком случае следует сделать перерыв и пользоваться маслом!

Покрытие ногтей в домашних условиях тоже возможно. Для этого нужно вооружиться всеми необходимыми средствами, лампой и знаниями. Если Вы приняли решение наносить гель-лак самостоятельно, рекомендую пройти мастер-класс и научиться делать правильно. Все нужно делать профессионально, даже дома, тогда это будет красиво и безопасно!

Не смотря на некоторые особенности гель-лак остается самым популярным покрытием. Если Ваш мастер имеет высокий профессиональный уровень, ногти будут всегда красивыми и здоровыми, покрытие устойчивым!

Если статья Вам понравилась, ставьте лайк!

Источник: http://newstage.com.ua/gel-lak-chudo-pokrytie-i-sekrety-ispolzovaniya/

Ссылка на основную публикацию